從土壤到手中
它沒入土中，在成熟時被收割。粗糙的手摘下種子，拿去曝曬、碾壓、脱粒，被一道道歷史考驗過的工序考驗著。淬煉出的纖維，經手捻成細絲。絲線織成布，或許手染成不一樣的花色，但無論最終的樣態是什麼，繁複而縝密的工匠製程已是化目的為過程的最佳途徑，這是台灣設計師蘇家紘創立的先風前衛工匠（d'avant-garde）品牌 CHIAHUNG SU，製作服裝的過程暨命題，歷史文化與環境的永續保存（Cultural Historical Sustainability）。
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看9位獨立時尚設計師：Alaïa、川久保玲、Peter Do…如何造浪！不囿於傳統，在高奢街頭合流、大數據作主的數位時代堅守自我 寫在前面，時尚造浪 「我們的時尚可能有時是智性的，而我們希望它總是智性的。 當一個人設計服裝，他自然而然就成為一位時尚設計師， 但有時候他可以，或應該僅僅被稱作服裝設
匠人們的日常風景
座落大稻埕的長型老屋，CHIAHUNG SU 的店面與工作室自然而然地散發底片般的洗舊感，明明品牌才成立三年，就達到一定的規模。不只每年會參與巴黎時裝週的 Showroom 展出，近期更躍上了 LVMH Prize 青年設計師大獎準決賽的國際大門。
蘇家紘大學時念設計，當完兵就去倫敦就讀時尚設計，畢業後做高級西裝訂製的工作，後有感於訂製工匠職涯發展的限制，決定成立自有品牌。「我喜歡靠時間淬煉的東西，呈現出來的風格是論述它的過程，不只有表象。加上我很沈迷於天然手染、手織，結合傳統技藝或是原住民的文化，自然而然就走向日本侘寂與物哀的美學風格。剛好這是我們想表達的美學力道。」蘇家紘分享品牌的核心精髓。
他帶著編輯與攝影走過一樓店面與染房，與掛滿樣品衣的二樓打版間及行政工作區。這裡跟既定印象中的時尚工作室很不一樣，少了高跟鞋響亮的步伐，取而代之的是鍋碗瓢盆、陳皮等乾燥藥材、染上亞熱帶乾草色的地與牆，如低彩度紋理豐富的土灰色調地景。
手染布與原民文化轉型的密碼
染布間的牆上，貼著紀錄染製過程的工作表，數字加上英文。看見我好奇，蘇家紘說：「你可以拍，這是我研發的染布密碼，就算外流了別人也看不懂。保留品牌機密（笑）。」原來在倫敦唸書時，他就開始了手染布的研究。他的手染跟創意市集裡的 DIY 手染不一樣，選用台灣的中藥材調配機密比例，燉煮成深邃內斂的色紋，非一次性的文化行銷策略。
他結合泰雅族尤瑪．達陸 Yuma Taru 老師的傳統織布技藝，所創作的系列也不見飽和的用色與顯眼的圖騰，原因是「我不希望做一些無關緊要的東西」。蘇家紘解釋著，「我習慣把歷史的文獻資料看透之後，用自己的方式畫出輪廓。原住民在遷徙時文化怎麼轉移？被同化？文化演變過程，它的精華在哪？細節在哪？我用我的方式理解後，融會貫通到服裝系列上。」呈現思考的脈絡，而非暴力的挪用。不難理解為何蘇家紘說品牌在國際上比起國內市場，更容易受到欣賞。在更宏觀的視野裡，時尚創作更探究邏輯演化的過程與一致性。而蘇家紘沒有原住民血統的這件事，結合為用而用的工匠品牌思路，使他能更客觀處理傳統元素。不僅成功將民俗感轉化成現代時裝風貌，更在短時間內運生穩定且系統性的品牌組織，反而讓 CHIAHUNG SU 與原住民文化為更多族群接受與看見。
登上 LVMH Prize 青年設計師大獎沿途所見
「那你現在心情如何？」同時間在巴黎開跑的 LVMH Prize Showcase 與時裝週忙完，蘇家紘就回台了，「說不希望得獎是假的，但確實有點矛盾。」工匠品牌與商業性的國際賽事有本質上的牴觸，不僅 LVMH Prize 從來沒有工匠品牌參賽過，面對黏著度高、低調且小眾的買家，CHIAHUNG SU 也需把控品牌形象，必要時得拒絕知名的選品店訂單，保持低調，避免過度的商業化。
全球2500多個報名者，到了準決賽只剩20位精銳。有既前衛又復古的品牌 Finda Novruzova、結合 3D 雕塑科技呈超現實的風格的 Duran Lantink，及曾在 Balenciaga 創意總監 Demna 麾下工作、擅長打破常規的 Marie Adam-Leenaerdt⋯⋯皆是早已備受矚目的國際新銳。與次文化、街頭設計、高端精品走向的品牌並列，蘇家紘雖覺格格不入，但他說：「我覺得這個就是 LVMH 想做的事情，所以他們找我們去參賽。」在快時尚和街頭潮流強勢的市場裡，這株綻放國際舞臺的台灣設計之花，會不會其實可以視為大環境產業的一種共同叛逆？面對隨波逐流的大眾習性，雖無對錯之別，但在標準化與商品化林立的叢林中，他早已養成了順應自身文化喜好、忠於自我風格的本能。因此在低頭探路之際，發現困境與優勢不管在這山還是那山其實大致相同，於是他更篤定的繼續前進。
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綻放國際的台灣設計之花
我坐在蘇家紘的辦公桌對面繼續即將結束的訪談。離我最近的桌角放著喝到一半的麥香奶茶，小小的辦公空間還有一個茶几，上面放著 LVMH Prize 的型錄。剩下靠牆的是各式各樣的書籍、日本旅遊買的紀念品、女友的攝影作品、蒐藏的皮衣，以及歐洲街頭藝人創作的假報章。資本主義的經典鋁箔包，在他指間中國成煙的薰陶下，好像也褪了色。我提問：「有經歷過什麼困難的時刻嗎？」他務實的回答：「以時刻來講的話，疫情的時刻是最困難的；以做事方面的話，是人。工匠人才很有個性，對工藝都有所堅持，做事也有一定的準則。」
他可能沒意識到，在推磨的過程中自己也染上了匠人的執拗，全黑的服裝加綁帶皮鞋、充滿個性的戒指，細節滿點的穿著風格道盡他對品味的追求，也凸顯了悶騷和寡言。經過一整個早上的拍攝，他顯然已經自在許多，我掐準機會丟出抽象的最後一問：「你覺得設計這條路走到什麼程度才是開花結果？」
「我自己是希望在品牌創立的五年內，不管是手工製程還是公司，都可以自體營運。讓這樣的文化工藝生存，不要再只能推 DIY 手工課程，或是推銷觀光客。透過我們這樣深度的合作，把他們推向國際市場，並且有購買率、提帶率。希望文化的精隨被實實在在的體驗，穿在身上。」蘇家紘拉出心中那張巨大的藍圖，鬆一口氣說，「算是一個比較廣義的理想。」煙霧繼續流轉，像在空中開出一朵稚嫩的鮮花。
◎責任編輯：@christinekuo_
◎Photography：@kairchen
◎Make up：@shui_jing0712
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