2022 秋冬時裝週的第二站 - 倫敦,在台灣時間今天 ( 23日 ) 清晨結束了總共六天的行程。記得去年九月 ’22 春夏的文章中,我寫過那季倫敦「still not back to normal yet.」,而因為過去將近半年的時間全球仍持續活在疫情的陰影下,這句話仍可套用在這季倫敦。
雖然這季仍然少了很多名字,像是除了再度缺席的 Burberry ( AGAIN?! )、Mary Katrantzou、Chalayan 外,JW Anderson、Victoria Beckham、MM6 Margiela 也沒出現在行程中,再度凸顯出疫情中尚未穩定的各種變動。
Raf Simons 2022春夏巴黎時裝週 PFW — 寬大過長的手袖與臂環飾品,用輪廓衝擊服裝枷鎖|Wazaiii看秀零時差| 喜歡 Raf Simons,某部分是因為他打從心底永遠的反叛思想,他永遠不會給你一個世俗大眾的樣子,而是不斷的顛覆,企圖把未來世界的服裝藍圖一步一步的餵食給你,這一季,他又重新示範了
倫敦時裝週 LFW 2022春夏綜合亮點精華-Simone Rocha、Erdem、Halpern、Emilia Wickstead...雖無大破大立,仍在低調創新中奮力揮別疫後陰霾!|Wazaiii 看秀零時差| 這世界其實有非常、非常多時裝週,但之所以紐約、倫敦、米蘭、巴黎這四個城市可以被並稱為國際四大時裝週
但讓我樂觀的是,綜觀這次整個時裝週,雖然這次的作品都在 Omicron 的肆虐中誕生,但設計師們越來越不被疫情所影響,除了實體的動態秀比例再次上升外,設計師們談論的話題也不再局限於疫情,而是紛紛再度從畫作、電影等等藝術領域中擷取靈感,這證明著我們離「Old normal」又進了一步。
Anyway, 選了幾個這次特別突出的作品和大家分享!
Raf Simons
在 Burberry 再度缺席的狀況下,’22 秋冬倫敦時裝週最具重量的名字意外不是出自英國本地的品牌,而是離開往常的巴黎,特別選擇倫敦展出的 Raf Simons。
↑Raf Simons 2022秋冬系列
通常這類轉移到其他城市發表的作品,多會以當地國家的文化為主要概念,但 Simons 這次不是走這個路線,而是以荷蘭畫家 Pieter Bruegel the Elder 在 1559 年的作品「Netherlandish Proverbs」 為設計靈感,最直接的證據就是 opening look 的孔雀藍連帽斗篷,在畫作中對應的諺語是「She puts the blue cloak on her husband」,象徵著老婆對老公隱瞞自己的出軌。
↑Raf Simons 2022秋冬系列
↑Raf Simons 2022秋冬系列
雖然是以十六世紀的畫作為靈感,但聰明如 Simons,他不但沒有陷入太過像戲服的窠臼中,反而是藉著高光澤的亮質漆皮、招牌的標語文字、運動夾克等等,重新詮釋了十六世紀的風格;而這季最搶眼的單品,莫過於是拖著長長拖襬的巨大包包,在各種 micro, nano 等尺寸的迷你包流行那麼久後,或許在大家重新回到辦公室工作以及在外活動的狀況下,Maxi bags are making their way back?
↑Raf Simons 2022秋冬系列
↑Raf Simons 2022秋冬系列
Simone Rocha
和 Simons 一樣,Simone Rocha 在 ’22 秋冬同樣將視野放到了過去,但把時光推得更遠,這季她選擇了愛爾蘭的民間傳說「Children of Lir / 李爾王的孩子們」為靈感。
↑Simone Rocha 2022秋冬系列
在李爾王的孩子們故事中,受到後母的詛咒,變身天鵝的孩子們經歷了九百年的等待,最後才又重新幻化為人,因此天鵝是在故事裡很重要的元素,而在 Rocha 的作品中,除了很直接以刺繡呈現外,裝飾在洋裝下擺、懸掛在洋裝綁帶、以及做成髮飾的純白羽毛,也象徵著天鵝的形象。
↑Simone Rocha 2022秋冬系列
↑Simone Rocha 2022秋冬系列
Rocha 是我私心非常愛的設計師,不僅是倫敦而已,而是整個時尚圈,但即使身為腦粉還是不得不說,從過去的作品就已經看得出她受到 Comme Des Garçons 的影響,在這季 CDG 的影子又來得更為濃厚,特別是幾件亮質漆皮的單品,既視感太過強烈。
↑Simone Rocha 2022秋冬系列
↑Simone Rocha 2022秋冬系列
Erdem
在聊了前面兩個分別從過去的文學及藝術作為靈感的作品後,不可避免的也要聊 Erdem 的作品,畢竟放眼整個時尚圈,這類從過去歷史擷取靈感的手法,Erdem Moralıoğlu 可以說是當代代表性的設計師。
↑Erdem 2022秋冬系列
↑Erdem 2022秋冬系列
Erdem 在 ’22 秋冬以在三零年代柏林夜生活的代表性人物為靈感,包含了像是舞蹈家 Anita Berber, 攝影師 Madame d’Ora, 畫家 Jeanne Mammen 等人,而這幾位都與德國的女同志文化有著很深的關係。
↑Erdem 2022秋冬系列
↑Erdem 2022秋冬系列
寫 Erdem 作品最難的地方,就是要去做很多人物歷史背景的功課,這樣才能更貼近他所想傳遞的精神,特別是這季他不像以前只提到一兩個人,而是一組人,要做的功課比過去還要多。但假如今天單看服裝,刻意用皺的綢緞、二三零年代感的亮片洋裝、到最後壓軸一件裝飾羽毛的墨黑花朵紋理斗篷,都呈現著上個世紀高訂仍然是主流的精緻感,但又顯得神秘甚至頹廢了些。
↑Erdem 2022秋冬系列
↑Erdem 2022秋冬系列
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Christopher Kane
被我暱成為倫敦四大神柱之一的 Christopher Kane 在上一季缺席後,這季總算回歸,稍微解決了倫敦向來含金量不夠足的狀況。
↑Christopher Kane 2022秋冬系列
而這幾年一直在探討人類和動物與性之間關係的 Kane,這季也不意外延續了這個主題,在這個直接取名為「Sexual selection / 性選擇」的作品中,Kane 違反秋冬慣例的、藉著大量的挖空讓模特兒露出了很大面積的肌膚 ( 即使沒挖空,也是使用了薄紗透出內部的肌膚 )。
↑Christopher Kane 2022秋冬系列
↑Christopher Kane 2022秋冬系列
從前一站紐約看到倫敦,會發現這季不論是在色彩、布料、或剪裁上都很有別於過去我們所熟悉的秋冬感,甚至一度還會有以為在看春夏系列的錯覺,而這也反映出被疫情糾纏許久、被悶壞的女孩們,即使在秋冬都還想要大肆展現自己的心態。
↑Christopher Kane 2022秋冬系列
↑Christopher Kane 2022秋冬系列
Richard Quinn
不論你是很熟悉、或只是看過 Richard Quinn 過去任何一個作品的人,在看 ’22 秋冬系列時都會得到是曾相識的感覺,因為這季在某種程度上來說可以說是自我複製,和他過去的作品差異性實在不大。
↑Richard Quinn 2022秋冬系列
而在之中又再度凸顯他向來容易被詬病抨擊的點,就是「參考」太多其他設計師的作品;滿身的花朵印花和貼腿長靴太 new Balenciaga,繭型的輪廓則太像 old Balenciaga,套頭的設計太 Yves Saint Laurent,露出眼睛的寬帽也太像 Paco Rabanne。
↑Richard Quinn 2022秋冬系列
↑Richard Quinn 2022秋冬系列
雖然在視覺的張力上來說,Quinn 在這季倫敦中的表現可以說是非常出色,但實在需要好好思考自己在設計原創性上的老問題。
↑Richard Quinn 2022秋冬系列
↑Richard Quinn 2022秋冬系列
Harris Reed
倫敦之所以是四大城市中最讓我喜歡的地方,就是可以發掘許多尚未被商業所束縛的設計師,而這兩季我的新歡則是 Harris Reed。
↑Harris Reed 2022秋冬系列
↑Harris Reed 2022秋冬系列
2022 秋冬是 Reed 公開展出的第二個完整作品,套數非常少,跟上一季春夏一樣只有少少的十套,但看得出他努力想走「 Demi-couture / 半訂製」的決心。
↑Harris Reed 2022秋冬系列
↑Harris Reed 2022秋冬系列
套數雖然少,但亮點卻非常多,最大的亮點莫過於是去年幫超模 Iman 出席 Met Gala 紅毯時所穿的金色禮服,在這次重新詮釋成為了黑色的褲裝版本,另外 opening look 宛如雕塑的半身人體、以及 closing look 被手巧妙遮住胸部的創作,也帶著很濃的超現實主義風格,看完這季後,也更確定未來會持續關注他的表現!
↑超模 Iman 穿著 Harris Reed 出席 Met Gala
◎Photo Via: Vogue Runway