時尚工作者
“2022春夏倫敦時裝週－我私心最喜歡的是 Matty Bovan 的這件大禮服，橘紅薄紗疊出的衣身覆蓋著輕薄的毯子針織，有達到我對於倫敦在瘋狂及任性上的期待！”
2021-9-22
時尚工作者
2021-9-22
這世界其實有非常、非常多時裝週，但之所以紐約、倫敦、米蘭、巴黎這四個城市可以被並稱為國際四大時裝週，就是它們獨特的個性及明顯的定位，像是紐約的實穿主義、米蘭的浮誇義式風格、以及傳承時尚歷史的巴黎；而在這四個城市裡，每當有人問我最喜歡哪個城市時，我都會毫不猶豫的選擇倫敦，我太愛倫敦那樣結合著深厚傳統工藝，但又沒在管一切的瘋狂和任性，像是青春期的少男少女一樣，矛盾的讓人著迷！
即使我如此深愛倫敦，我還是不得不說這季 2022 春夏時裝週並沒有達到以往或我預期中的精彩，特別是接在彷彿已經從谷底反彈、各大品牌宛如一切回歸正常，重新回到伸展台的紐約時裝週之後，絕大多數仍然以數位發表的倫敦，相對顯得還陷在疫情的泥沼裡（很矛盾的是美國疫情明明比英國嚴重非常多），加上脫歐之後造成的影響仍持續著，除了最重量級的 Burberry 缺席外，Christopher Kane、Mary Katrantzou、Chalayan、Ashley Williams、Shrimps、Ryan Lo 等幾個中、新生代我很愛的品牌有都沒有參與，所以很明顯 still not back to normal yet.
Anyway 雖然沒有達到我預期中的精彩，但仍然不乏有趣的作品，整理了幾個作品和 viewers 分享，順便回顧於今天清晨剛結束的 2022 春夏倫敦時裝週。
1. Simone Rocha
就像我前面提到，這季倫敦說實話看得有點無力，一直到第四天、也就是已經倒數第二天了，看到 Simone Rocha 整個人才有活過來的感覺。
↑Simone Rocha 2022 春夏系列
Rocha 在這季仍然沒有在克制她的各種溫柔浪漫，受到前陣子剛生下第二個女兒 - Noah Roses 的影響，這季在以往顯著的少女氣中更多了母性的光輝，這點最主要反應在洋裝或外罩胸罩上，胸部宛如哺乳衣功能的外翻設計。
↑Simone Rocha 2022 春夏系列
另外，孩子們隨意穿衣的習慣也成了她的靈感，像是穿了一半、另一隻袖子垂掛在胸前的毛衣，以及把整件九十度位移的針織罩衫，更讓作品增添了解構主義的實驗性；系列我最愛的則是幾個獨立或和上衣洋裝縫製成體的大領片，雖然疫情期間已經看過許多類似的設計，但這個領片真的大得太過可愛，剛看到時真的有在螢幕前敲打桌面狂對空氣喊「這也太可愛了！」
↑Simone Rocha 2022 春夏系列
2. Erdem
這季是 Erdem Moralıoğlu 成立品牌的第十五週年，沒有太盛大的慶祝，算蠻低調的度過了這個里程碑（Well～或許睽違一年半再度重返伸展台就是最大的慶祝？！）。
↑Erdem Moralıoğlu 2022 春夏系列
向來習慣以女性歷史人物為創作靈感的 Moralıoğlu 這季也同樣如此，這次的主角是 Edith Sitwell 和 Ottoline Morrell 這兩位活躍於十九世紀末及二十世紀前半段的詩人及社交名媛；因此回到了他最擅長的領域，再度把看一些服裝史會看到的輪廓，重新詮釋來更貼近當代的美學，整體算是符合水準、四平八穩，當然品牌還是一貫充滿了時光韻味的優雅及浪漫。
↑Erdem Moralıoğlu 2022 春夏系列
除了第一次把男裝結合到女裝裡共同發表外，沒什麼另外太多的驚喜，要說整個系列我最喜歡哪個部分，那則是和靈感呼應，帶著維多利亞和愛德華時代的寬簷圓帽，特別是 Look 09-11 這一連三套類似的姐妹款，和身上洋裝印花呼應的視覺算整個作品中最有張力的一段。
↑Erdem Moralıoğlu 2022 春夏系列
↑Erdem Moralıoğlu 2022 春夏系列，Look 09-11
3. Halpern
Michael Halpern 的 2022 春夏算是去年 2021 春夏的續篇，再度探討了疫情對人們生活所造成的變化，只是這次從醫護人員換成了芭蕾舞者。
↑ Halpern 2022 春夏系列
因為概念上本來就已經重複，所以驚喜度相對也不那麼高，但單論服裝來說仍然是美的。可以想像這類以芭蕾為主題、又特別請來芭蕾舞者來演繹的作品，不免俗一定會出現流蘇或長洋裝這類強調服裝動態美的元素，Halpern 這季也不例外。
↑ Halpern 2022 春夏系列
其中讓這個系列特別跳脫、也相對有趣的點，是 Halpern 另外藉著幾件繭型、圓球狀的創作，用限制身體的擺動來表現舞者在疫情間被侷限在家的狀態，特別是 Look 09 這件裝飾著施華洛世奇水晶的球體創作，在我印象中看過無數以芭蕾為靈感的作品中，這是我第一次看到那麼具結構性的設計出現！
↑ Halpern 2022 春夏系列
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4. Molly Goddard
從 2016 春夏、初登場就讓讓模特兒在場中自己做三明治開始，Molly Goddard 就成了每季倫敦我必看的品牌之一，還記得當時有多喜歡她那豐厚但又輕盈的薄紗洋裝，但也不得不說，這讓她獲得大量媒體關注的洋裝在過去幾季變成了她發展的限制，跟很多她倫敦的前輩一樣，她也正在尋找開拓品牌未來發展的其他可能性。
↑Molly Goddard 2022 春夏系列
而最新 2022 春夏系列中，她家的洋裝當然還是一樣可愛，這次搭配牛仔褲有稍微走出過去的少女氣，顯得隨性許多；但這季我更多的關注是放在了第二次展出的男裝上，相比於上次男裝和女裝的區隔，這次兩者間的界線來得更為模糊，特別是 Look 07 男模身上和條紋西裝褲搭配的洋裝，真的可以達到男女共穿的效果；另外，整個系列所有男模腳上穿的，都還是少女系的代表單品 - 芭蕾舞鞋，有夠可愛！
↑Molly Goddard 2022 春夏系列
↑Molly Goddard 2022 春夏系列
5. Matty Bovan
倫敦時裝週之所以讓我特別著迷的其中一點，就是它不像其他三個城市有那麼多所謂集團化的大品牌，因此在沒那麼多商業顧慮的狀況下，可以看到許多小眾的獨立設計師很認真的在自己的堅持上，Matty Bovan 就是個例子。
↑Matty Bovan 2022 春夏系列
Bovan 從品牌創立開始，就特別執著在布料的製作上，這季使用的布料，更是有 97% 是出自己工作室的製作，雖然這季的型錄實在拍得很任性，不容易看出完整的輪廓或局部細節，但他擅長的針織仍然表現很棒，特別是 Look 01 從七零年代老照片擷取靈感的洋裝，上頭的圖樣跟小時候在奶奶家看過的復古毯子非常相像。而我私心最喜歡的則是 Look 14 這件巨大禮服，本身粉紅及橘紅薄紗層疊出的衣身就已經足夠可愛，上面還覆蓋著輕薄的毯子針織，有達到我對於倫敦在瘋狂及任性上的期待！
↑Matty Bovan 2022 春夏系列
6. Fashion East / Chet Lo
Fashion East 是個培育及提供新銳設計師展出機會的平台，在這季總共五位展出者中，想特分享第二位出場的設計師 - Chet Lo。
↑設計師 Chet Lo 2022 春夏系列
Chet Lo 這季展出的套數很少，只有十三套，使用的元素也非常簡單，整個系列都圍繞在各色刺狀的針織料上；雖然元素很少，但效果很不錯，特別是當他把針織料套在看起來是泡綿的材質上，藉著纏繞在模特兒手腕、小腿甚至上身，創造出宛如被某種深海生物的觸角給捲住的視覺，然後 Look 04 這件看起來很像游泳圈的洋裝，直接被他稱為「The life-saver skirt」，很是幽默！
↑設計師 Chet Lo 2022 春夏系列
↑設計師 Chet Lo 2022 春夏系列，Look 04
7. Emilia Wickstead
每次有人問我有沒有推薦在台灣沒那麼多人知道、但我私心非常愛的品牌時，我的名單都有 Emilia Wickstead，從大學時代認識開始就非常著迷於她家的洋裝及禮服，到現在即便她已經結婚走入家庭生活，對她的喜歡仍然不曾變過。
↑Emilia Wickstead 2022 春夏系列
Wickstead 這季春夏也持續反應著她進入疫情後的改變，那就是在更趨簡約的線條以及精簡使用的素材中，將更多的重點留給了色彩和印花。色彩的部分，這季除了出現各種例如桃紅、亮黃、大橘、粉紅飽和色彩中外，我私心最喜歡的是一個與背景花園綠地相互呼應的綠色，這綠色帶著春夏的氛圍，但又不會過分活潑或青春，仍然保有 Wickstead 比較成熟女性的韻味，很有深度的一個色彩；而印花的部分，系列後段幾件結合五零年代風格的洋裝和 A-line 裙，則是整個系列我非常喜歡的單品！
↑Emilia Wickstead 2022 春夏系列
↑Emilia Wickstead 2022 春夏系列
8. Victoria Beckham
有長期在看媒體 ( 尤其是台灣媒體 ) 在報導 Victoria Beckham 的 viewers 可能會發現一件事，那就是大家很習慣把注意力放在她家的成員上面，這件事有好也有壞，好的是 Victoria 在每季自然會得到媒體一定的關注和報導，壞的則是也很自然讓大家忽視了她在服裝上的表現和進步，所以過去我在 A. view 寫她家作品時，盡量把重點放在她的作品、而不是家庭成員上。
↑Victoria Beckham 2022 春夏系列
但在 2022 春夏我真的無法不談到她家成員，尤其是老公 David Beckham，因為他就是 Victoria 這季的靈感來源。Victoria 在這季以之前去歐洲旅遊時，David 穿著的 chambray shirt 為出發點，因此男裝線條是這季特別重要的元素，但另外更有趣的是她同時還混入了像是強烈金屬光澤的材質，以及在洋裝上再印上另一件洋裝印花的錯視手法。
↑Victoria Beckham 2022 春夏系列
但自從她 2019 春夏開始搬到倫敦發表作品後，整個品牌就呈現停滯的狀況，加上從早春開始，她整合了主線及副線兩個品牌，也將售價降低了 40%，看得出品牌正在經歷調體質的過程，有點懷念她在紐約時，風格快速變化、極度進化的時期。
↑Victoria Beckham 2022 春夏系列
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最後，要在一篇文章概述整個倫敦時裝週所有作品真的是不可能，除了上面提到的作品外，還有像是一個不小心太貼近 Balenciaga 的 Richard Quinn、特別邀請到英國奧運跳水隊表演的 Rejina Pyo、獲得 LVMH 大獎後首次獨立展出作品的 Nensi Dojaka、在二十四年後重新詮釋自己 1998 年春夏系列的 Vivienne Westwood、攝影師 Juergen Teller 自己只穿著三角褲入鏡的 JW Anderson（Oh！剛好在上一篇品牌和設計師合作的文章，也有提到他！）。
↑Richard Quinn 2022 春夏系列
↑Nensi Dojaka 2022 春夏系列
↑Vivienne Westwood 2022 春夏系列
還有除了之前零時差其他作者寫過的 Jamie Wei Huang 黃薇及 Apujan 詹朴外，另外兩位同樣出身台灣的設計師，特別邀請到白癡公主及百勒絲雷門夫妻入鏡的 Jenn Lee 李維錚，以及藉著大量心型裝飾來傳遞 LGBTQI+ 聲音的 Ray Chu 朱柏諺等等，還有太多寫不進文章的作品。
↑Jenn Lee 2022 春夏系列
↑Jenn Lee 2022 春夏系列
↑Ray Chu 朱柏諺 2022 春夏系列
↑Ray Chu 朱柏諺 2022 春夏系列
雖然倫敦這季在我心中算是在及格邊緣而已，但還是有不少有趣的畫面，希望明年二月的 2022 秋冬時裝週倫敦可以擺脫更多陰霾、回歸到原本的水準，see you next year！
＠Photo Via: Vougue runway, Instagram（@jennlee_official, @apujan, @jamieweihuang, @sophiefontanel, @rejinapyo, @burberry）
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