沒有人喜歡衝突、複雜，更不會有人熱愛戰爭。1940正處於戰爭時代，當年納粹德國開始侵略其他國家，讓整個世界的歌舞昇平就此落幕。對經歷過那個年代的人而言，光是回想就痛苦萬分。由此可見，對某些人來說1940年代是個不堪回首的時代。
↑Givenchy 2022春夏
↑Givenchy 2022春夏
↑Givenchy 2022春夏
然而 Givenchy 的創意總監 Matthew M. Williams 在春夏2022的女裝秀裡頭，做了一個大膽的決定；他試圖從戰爭時代裡榨出美好，結果顯示，他不僅成功更為自己的大膽創意融入歷史軌跡，著實證明：他不只是位為了設計而設計的天才設計師。
雙人組設計師 Proenza Schouler 在迎來紐約時裝周好久不見的實體大秀，這次他們將舞台搬到了紐約新成立位於哈德遜河的 Little Island Park 上，佔地 2.4 英畝的公園，像是一根根鬱金香形狀的柱子，高高低低的景觀建築，彷彿一顆新星的明珠，也成為時裝界難得可以找到以前從未使用的場地。
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黑暗時代的脈絡
Givenchy 的春夏2022女裝秀總共有75套時裝，召來了70位模特兒走秀。先從顏色說起，從一開始的黑色，大地色、春夏的明亮色系，複雜的彩色、再回到黑色，最後以白色做收。整體看下來宛如將戰時間人們的情緒做出最好的演繹。
↑Givenchy 2022春夏
↑Givenchy 2022春夏
簡單來說，開戰時全球陷入一陣黑暗、因納粹德國的閃電戰術讓世界陷入危機的象徵大地色、英國數學家圖靈破解納粹德國戰術的代表明亮色、戰後喜悅的彩色、戰後修復期的貧窮黑暗、最後一切如釋重負的光明白色。整個年代都讓 Matthew M. Williams 轉印在時裝上，讓人看完整場秀就如感受完歷史脈絡一樣：緊張卻得以苦盡甘來。
↑Givenchy 2022春夏
↑Givenchy 2022春夏
↑Givenchy 2022春夏
↑Givenchy 2022春夏
藝術帶給人溫暖
當然，Givenchy 請 Matthew M. Williams 來當創意總監並非毫無理由。這位現年35歲的設計師，不僅名氣響亮，更將這個成立近70年的法國品牌賦予年輕形象。春夏2022的 Givenchy，設計師與紐約藝術家 Josh Smith 合作，讓服裝的色彩更添精彩，也給人指示：為什麼藝術在戰爭時格外重要。因為它能溫暖人心。
↑Givenchy 設計師與紐約藝術家 Josh Smith 合作，讓服裝的色彩更添精彩
「Josh 跟我的美感不太相同。這次使用大量的明亮色彩，的確也讓我跳出我的舒適圈，並讓我進入一個全新的領域。」設計師在秀後訪問時這樣說道。
的確，Matthew M. Williams 過往的作品較少出現過多的明亮色彩。這次合作不僅在褲子上刻劃出原形圖示的笑臉，但也讓人看出取材1940年代當時的一絲陰鬱。
↑和 Josh Smith 的合作不僅在褲子上刻劃出原形圖示的笑臉，也讓人看出取材至1940年代當時的一絲陰鬱。
設計師的印記
剪裁上，Matthew M. Williams 的標誌性設計也在 Givenchy 的大秀上能看見，而且從男性模特兒上就能清楚看出。這給了人一種：我是不是回到了 1017 ALYX 9SM 的秀了？的一種既視感。不過，每個設計師之所以能夠受到國際精品的認可，無非就是設計手法和無法預測的創意受到世界認可。因此 Givenchy 的大秀宛如 Matthew M. Williams 的個人秀，倒也說得過去。
↑從男性模特兒上就能清楚地看出Matthew M. Williams 的標誌性設計
老實說，設計師將這季取材自1940的戰爭時代別具意義。因為這位美國設計師也是在全球疫情大爆發之初加入 Givenchy，從疫情開始到現在，全球宛如經歷了另一場戰爭。真要說我們打贏這場戰爭了嗎？我倒認為現在還在整個系列的大地色階段，離明亮色彩還有一段距離。
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不過整體來說，Givenchy 的這場大秀不僅給人省思，也讓人感受到明年的時裝精彩可期。光是 Givenchy 就給人許多實穿的套數，可以試想：或許明年春夏我們也正好迎接這場與病毒之戰的明亮未來。Matthew M. Williams 再次證明自己不是位只會和名人交往的明星設計師，骨子裡還是位對設計、文化、創意富有想法的新起之秀。
↑讓我們一起來欣賞 Givenchy 2022春夏時裝秀
◎Photo Via：Givenchy,IG(@givenchyofficial,@davidzwirner),Vogue
◎Video Via：Youtube（@GIVENCHY）
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