夢，帶點神秘學的氣質，具象卻又模糊，科學上是淺意識與想像於神經迴路交織的結果，僅存在於頃刻至數小時的休眠狀態當中，然而潛意識卻又是感性充滿難以言喻的抽象領域，總是在夢裡看見不同的世界、不一樣的自己，超現實的體驗急便留下的後勁有時令人反胃作惡，卻依然想在醒來的數秒間抓住片刻記錄下來。
↑潛意識是我們難以言喻的抽象領域
曾經將夢境與現實體驗結合生產出一隻實驗短片，當時透過許多近焦的畫面剪接，搭配節奏不適的音效與移動，再現了一段時不時竄入腦海的噩夢場景，那是我第一次「有意識」的將夢境轉為實質創作，過程像從背後看自己，我也輕飄飄的存在這世界上，題材灰暗，感受卻美好。
不平凡的時尚雜誌，設計師與品牌的思想錦囊－A Magazine Curated By 一本時尚雜誌，就像一雙翅膀，總能帶領著對於時尚擁有熱情的男孩女孩們，到達另一個天堂，一頁接著一頁，每張大片就像讀者的種種面向，我們都能夠在一本時尚雜誌中找到自己，或者說，得到一份幻想的權利。一本時尚雜誌能讓你忘卻煩惱，沉浸於色彩
超現實主義與音樂 超現實主義運動 1924年，法國作家 André Breton 發表《超現實主義宣言》（Manifeste du surréalisme）。受精神分析學派與達達主義（Dadaism）所啟發，他們的作品結合前者對於潛意識的分析、後者對於現狀不滿的叛逆與諷刺。從文學界開始，到繪畫、攝影
即刻就自稱為超現實的迷吧！大學開始就憧憬不少藝術家偶像，出社會後進入時裝相關產業，口袋裡自然也有些時裝圈裡那些愛做夢的設計師名單，要講出幾個並非難事，但近似於夢般的超現實主義，由於牽涉更多的個人私密情緒、情感，共感門檻較高，無法以一般文本資訊溝通，多得是很直觀的直球連結，想著如何由淺入深？突然一個關鍵字砸了下來：塗鴉。
↑用塗鴉來連結超現實
塗鴉做為繪畫創作的形式，真正吸引人的地方並不在於描繪的對象物，反倒無意識下的情感流動才是實質產生共鳴的要點，試著回想講電話時無意在筆記本上畫出的線條，或是啞啞學語時，在地上、牆上、紙上、衣服上試著與世界溝通的種種足跡，會發現那比專心畫好一個物件，來的有感觸許多。
↑隨手畫出的塗鴉讓人更有感觸
A Magazine 自創立以來，每一期會與不同的設計師合作，全權由設計師以自身出發編輯整本雜誌內容，且不一定要與時裝產生關係，以至於呈現的多半是設計是頭腦裡的訊號，相當有趣！#23 就找來了現職 Marni 總監的 FRANCESCO RISSO 主理，完整 240 頁的內容，搜羅了 RISSO 滿滿的手繪塗鴉作品、拼貼以及如何將想象的色塊線條與時裝產生的脈絡結構，你會一頭栽進他所營造的童趣，就如同觀看 Marni 的時裝大秀，飽和的色塊變化，每位模特都像是 RISSO 筆下的拼貼人偶，從一本又一本的剪貼繪本裡踏進現實。
↑A Magazine 與 FRANCESCO RISSO 合作的＃23
如果說 FRANCESCO RISSO 像是一本平面的塗鴉繪本，Walter Van Beirendonck 的創作更像是在時裝展台上抱著一本又一本 3D 立體書丟到時裝迷的眼前。常常有人說 Walter Van Beirendonck 的衣服怎麼敢穿上街？（這也和地域性有關）卻沒有一次不為他所說的故事喝采！將預言、神話、性、塗鴉的語言結合，在編劇出全新的故事線，你可以從頭到腳看到完整的內容細節，並在 40 套的呈現之後滿足地離開會場，而腦海依然迴盪 Walter Van Beirendonck 刀下人物的身影。
↑Walter Van Beierndonck 的 2023/2024
但真要提到腦洞大開，Thom Browne 絕對是秀場上的腦洞王沒有之一，有著編劇的美學背景，在服裝之外，Thom Browne 更多營造出秀場的沈浸式體驗：海島、動物世界、童話花園、足球場、葬禮（ 15 年秋冬，那是我尤其喜愛的一季）等等，還有什麼劇本 Thom Browne 沒玩過？又或者說，每年我們都在期待著他創造更多挑戰腦洞的劇本，他就像五星主廚，總能顛覆並滿足各位的胃口，我們也甘心在盛宴下，吃成時裝的胖子。
↑Thom Browne 的 2023 秋冬系列
伸展台上的面具嘉年華－男裝伸展台上的變臉秀（下） 上篇提到面具在女裝大秀上的引領風騷，但真的敢這樣蒙面出現在公共場合（真心話大冒險輸了或被警方逮補都不算！）的人，大概屈指可數，不過幸好亞洲有這麼一位時尚ICON，BIGBANG團員中的G-DRAGON（權志龍），讓任何凡人不能理解的時尚合理化。他屢次被拍到以全黑矇
Thom Browne 2021 春夏大秀：2132 首屆月球奧運開幕典禮｜Wazaiii 看秀零時差｜ 好的設計是絕對合理的實用；好的創作則是完全的無可取代。 一直以來我都以這兩項要素來歸納自己喜歡的時裝作品/設計師，他們可能是其一，也可能一應俱全。要說 Thom Browne？完全的後者，沒得「寒扣」。
東方的時裝大國—日本，嚴謹的民族性讓他們多產安靜沈穩，帶有詩意的設計，就算近年有像 MASU、Doublet 稱頭，但在他們之前，高橋盾（Jun Takahashi) 才會是我認為有真實力玩弄超現實的設計師。1994-2015 是高橋盾的最全盛，不同星際、外星、詭譎的主題誕生，他將日常痛楚的痂放大成為全身的破損層次 ; 把布料擠壓堆疊、裁片成怪物褶皺的肌膚與利牙 ; 又能將既定輪廓的服裝溶解如達利的軟體時鐘般，徜徉著時間的流逝。服裝之後， 平時就愛玩轉物件意義重置的高橋盾，在居家環境的擺設上也可見其對物件異於常人的理解，除此之外，基本是高橋盾象徵符號，性別模糊、披著泰迪熊皮，穿上白色洋裝的未知生物 Grace 也經由他的雙手，如生的存活在 Undercover 宇宙裡。
↑高橋盾的 2023/2024 AW
過去五年，世界的服裝圈充斥著過多資本主義與實用主義，一面 logo 的大肆張貼，另一面則關心今天身上到底穿了幾個口袋？隨疫情來臨，無為的氛圍更是達到一次高峰，各種針對疫情狀態的反思成為主流，如夢境般的大膽時裝瞬間消沈下來。好在，今年開始我們已經看到復甦新意，縱然回到過去的腦洞時空我想已經過於苛求，但我們依然需要世界充滿想像，這讓我們能夠透過創作繼續活在夢裡。
◎Photo via: Pexels, INSTAGRAM (@joniotakahashi ,@thombrowne ,@waltervanbeirendonckofficial ,@amagazinecuratedby )
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