時尚工作者

“雖然服裝給出自主選擇、自我特徵更多的可能,但根本上需要的依然是更多精神意識上的認同與歸屬。”


Fenglin

2022-6-16

男性們解放身體吧!Rick Owens、Charles Jeffrey LOVERBOY⋯⋯4組設計師品牌,帶你遊走二元性別,大方展現自己!

男性的性別解放,無論在身體亦或精神層面,我認為都比女性的解放表現來的緩慢且柔軟。

我舉個 Ezra Miller 登上 PLAYBOY 大片的例子,沒有過度裸露的肢體,也少了養眼的、飽滿的男性生理特徵展現,Ezra Miller 用陽剛的身體詮釋著標誌性的兔女郎裝扮,展露了隱藏在男性軀殼下的媚態,到現在我依然會為那一次的呈現深深著迷。

↑Ezra Miller 的 PLAYBOY 大片

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當中的吸引力與性取向並無絕對關係,而是對於性感的追求上,男性與女性的目標也可以往同一個標準去走,透過外在引起感官至精神上的開放昇華,是超脫「中性」的存在,我覺得那是一種更模糊、危險與勾人的展現。

在時裝的歷程裡,也有著像 Rick Owens 將男性下體透過針織隧道裸露窺探,或是設計如同 SM 裝束的背心,緊縛著軀體這類粗野式的解放美學。但在薄紗與近年標誌性 Kiss Boots 的催化下,即便是這麼暴力的視覺同樣將男性姿態推往妖豔媚惑的方向走去。

↑Rick Owens 在服飾上設計了一個「隧道」解放男性的下體

 ↑設計師 Rick Owens 

除了 Rick Owens,熟悉操作性別流動美學的設計師還有川久保玲、THOM BROWNE、John Galliano 等等,對比只是純粹男穿女裝的膚淺做法,這些設計師在性別角色的思考上,確實有著更精神層面的切入點,每個系列的呈現都持續攪動著二元性別之間,模糊曖昧的灰色地帶。

今天想分享幾個同樣在設計手段上將性別角色模糊化的品牌,對我來說,他們各自抓準了幾個不同的面向展現,準確的將男性身體與思想的自由靈活,體現到了服裝上面。

 ↑川久保玲的品牌「Comme des Garçons」

 ↑THOM BROWNE 也十分善於操作性別流動美學的設計

Takahiromiyashita The Soloist

宮下貴裕一直是個將設計做得很內心的設計師,Number(N)ine 時期藉著致敬經典樂團、電影指標人物的輪廓,搭配頂級的布料、超精細複雜的工藝等特點在時裝界聞名,從服裝可以感受到他對音樂電影的激情,毫無掩飾的被投射到作品上。

↑Takahiromiyashita The Soloist 2022春夏

↑Number(N)ine 中可以看到許多致敬經典樂團的元素

自2009年的品牌末期,到2010年展開的 Takahiromiyashita The Soloist,宮下貴裕轉往將內心真實情緒作為創作主軸的做法,真正的將男女性別混合的概念扎根到品牌的核心當中。

 ↑Takahiromiyashita The Soloist

就像渴望拆除性別間那道隔閡的牆,宮下時常將蕾絲、軍裝、毛呢、科技纖維、金屬等多元材質交錯融合,以近似病態的層次細節與能夠多樣穿法的配飾,構築出悲觀卻富有詩意的服裝,每一次的堆疊像是呈現一場場對既有體制的反抗之戰,反應著設計師在追求烏托邦道路上的情緒拉扯、交錯複雜的精神切換狀態。

 ↑Takahiromiyashita The Soloist

Midorikawa

日本品牌 Midorikawa 在2017年由 Taku Midorikawa 所創立。旨在運用日本傳統工藝製作帶有自由揮灑意識的服裝作品,不收邊的處理與帶有睡衣感的圖樣花紋呈現出了頹喪的優雅美學,翻看型錄不難發現在細節上,除了垂墜的絲帶,Midorikawa 也擅長利用短板、可拆式的裁片或是裙帶設計強調男性腰部線條,隱約為古典男裝罩上一層女性陰柔的氣質。

↑Midorikawa

↑Midorikawa

相比純粹的服裝品牌,Midorikawa 更趨近以服裝作為媒介的藝術單位,從最初到現在持續與面具藝術家 Shin Murayama 的合作,以及 21aw 與藝術、家居單位展開「out of museum」系列,持續開放性的觀點與自由創作手法,讓品牌在2021 LVMH 大獎上佔有一席之地。

↑「out of museum」系列

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Charles Jeffrey LOVERBOY

如果說 The Soloist、Midorikawa 有著日本人含蓄內化的一面,那 Charles Jeffrey 就是以英式搖滾龐克風格衝突激烈的宣告,無論男女就是該他*的大力展現自己!

↑Charles Jeffrey LOVERBOY

揮灑塗鴉印花、強制吸眼球的大膽色塊、濃烈英式美學 tartan,看到 Charles Jeffrey 拼貼下的人物,很難不被其中的激情帶著走。像是 Joker 一樣,狂躁的靈魂想是在穿上 LOVERBOY 之後得以解放,性別在設計師眼裡僅僅是一個選擇,服裝則為其開設一扇扇門,要做的只是打開它,然後無顧忌的接受它。

↑Charles Jeffrey LOVERBOY

我喜歡像是從雜亂衣櫃裡隨意抽取穿上的視覺,或許還殘留些許嗑嗨的味道,或是純粹情慾的餘韻,Charles Jeffrey 的美學讓人感受到全然的解放與自由,給予不顧他人追尋自己的勇氣。

↑Charles Jeffrey LOVERBOY

所謂解放,單就身體的討論對於當今世代來說是遠遠落伍的,雖然服裝給出自主選擇、自我特徵更多的可能,但根本上需要的依然是更多精神意識上的認同與歸屬。在對於性別分類更細緻化的思考上,「去性別」與「強化性別」都是可以各自發展且開放共生的存在,持續推進下去,相信未來的一切會更加有趣。

 

◎Photo via: 達志影像, Vogue Runway, INSTAGRAM (@commedesgarçons, @thombrowne,@takahiromiyashitathesoloist, @Midorikawaofficial, @_charlesjeffrey )


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