時尚工作者
“Michael Kors、Coach、Tory Burch、Ralph Lauren、Helmut Lang…2024春夏紐約時裝週趨勢：Quiet Luxury vs 浪漫仙氣、大地色 vs 活潑亮色，剛柔並濟一如紐約女性。”
2023-9-18
時尚工作者
2023-9-18
2024年春夏的紐約時裝週，以紐約新銳設計師品牌 Luar 作為壓軸收結，又一季在大西洋西側的時裝發表落幕，即將轉往大西洋東側。紐約時裝週歷來以其前衛、新穎、鼓勵新銳設計師的風氣聞名，而這一季，綜觀各大品牌與新銳品牌的展演，無論品牌的 DNA 如何迥異，實穿、舒適、時髦與自信，意外劃一的貫穿整個紐約時裝週，一如這座城市，一如紐約的女性。
↑Luar 2024春夏
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安靜奢華（Quiet Luxury）大勢依舊當道，大地色系依舊是 2024 春夏的主力，但在一片大地色系間，跳脫而有趣的檸檬黃、火豔紅、苔蘚綠、芭比粉，以及薰衣草紫，也是這一季顏色的看點；透過不同材質、面料所呈現出的裸膚透視感，也是這一季紐約時裝週設計的重點；飄逸仙氣與俐落英氣則是此次伸展台上兩造的風格取向，合身俐落的剪裁，或是寬鬆飄逸的設計，休閒與正式的混搭，剛毅與溫柔的並濟，自信、幹練、舒適同時又優雅、性感，彷彿是紐約的精神。
↑Michael Kors 2024春夏
透視裸膚感作為本季顯學
透視感在 2024 春夏這一季，頻繁出現在伸展台上，從薄紗、蕾絲，到編織和漁網，若隱若現是最高級的性感。從 Proenza Schouler 的雪紡薄紗與鉤針洋裝，到 Michael Kors 的蕾絲單品，再到 Gabriela Hearst 的漁網洋裝、Carolina Herrera 的蕾絲鉛筆裙與連衣裙，橫跨大小品牌，透視感的露膚呈現，符合氣溫逐漸升高，拋開冬季大衣、萬物逐漸復甦，可以開始展現身體的時節穿著。
↑Michael Kors 2024春夏
↑Proenza Schouler 2024春夏
↑（左）Gabriela Hearst，（右）Altuzarra 2024春夏
↑（左）Jason Wu，（右）Coach 2024春夏
俐落幹練或是飄逸仙氣的剪裁兩極
這一季的紐約時裝週秀場上，大部分沒有過多繁複的裝飾，俐落幹練的套裝或是飄逸仙氣的連身裙，走在陽剛與陰柔的兩端，完美呈現女性的多面向。無論是俐落幹練或是飄逸仙氣，這一季紐約時裝週的秀場上，「舒適」仍舊是最高宗旨，每一套都是實穿的款式。身為四大時裝週最商業的城市，紐約時裝週沒有驚世駭俗的伸展台戲劇張力，但提供的都是最符合市場需求的設計。
↑Tory Burch 2024春夏
大地色系持續當道，但隨處可見活潑亮眼的色系點綴
疫情期間主打繽紛活潑亮麗的紐約時裝週，在疫情過後的 2024 春夏這一季，又重回基礎大地色系的懷抱——黑、白、灰、駝、卡其、軍綠，實搭的基礎色系回歸，但也不難見到一些畫龍點睛的春夏關鍵色。檸檬黃、火豔紅、苔蘚綠、芭比粉，以及薰衣草紫，是黑、白、灰、駝、深藍之外，這一季跳脫的顏色運用，非常活潑、非常春夏，偶有的金、銀兩色，也為整體設計帶來一點太空未來感。
↑（左）Brandon Maxwell，（右）Khaite 2024春夏
↑（左）Michael Kors，（右）3.1 Pillip Lim 2024春夏
↑（左）Carolina Herrera，（右）Anna Sui 2024春夏
↑（左）Coach，（右）Prabal Grung 2024春夏
↑（左）Tory Burch，（右）Gabriela Heart 2024春夏
大膽無畏之餘，童趣個性的一面
Coach 秀上出現在西外衣襟、貼身高領的恐龍、蜘蛛、蝙蝠等動物胸針與耳環，以及鴨子造型的皮革手提包，都為率性英氣的設計增添一分趣味；Prabal Gurung 如木耳一般的超大耳環，也在浪漫夢幻中多了一點個性；Carolina Herrera 的花束胸針，也為簡約正式的套裝帶來記憶點。（這一季的配件十分有趣，值得另篇書寫。）
↑Coach 2024春夏
↑（左）Prabal Gurung，（右）Carolina Herrera 2024春夏
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2024 年春夏紐約時裝週品牌亮點
被《紐約時報》譽為「天才設計師」的 Peter Do，兩年前才剛在紐約第一次舉辦大秀，這也將他的同名品牌被推上時尚界近期最受矚目的焦點之一，而今年中，Peter Do 還被任為命 Helmut Lang 的設計總監，才 32 歲的 Peter Do 年輕有成，也讓他在 Helmut Lang 的第一個設計系列成為這一季紐約時裝週備受關注的亮點。
從敘事、概念，到剪裁和配色，Peter Do 執掌的 Helmut Lang，有鮮明的 Peter Do 風格但又清楚可見 Helmut Lang 的影子。
↑Helmut Lang 2024春夏
Helmut Lang 是時尚界的傳奇，是 90 年代最重要的時尚推手之一，Raf Simons 和 Phoebe Philo 都曾經公開說過 Lang 的設計對他們深遠的影響。Helmut Lang 還是 1998 年奠定紐約作為四大時裝週的起始城市，並在每年九月舉行的關鍵人物。在那之前還沒有所謂四大時裝週的概念，Helmut Lang 是有現代四大時裝週幕後的最大功臣。曾經是最酷最時髦的時尚品牌，在 2005 年 Helmut Lang 本人離開品牌，轉行當藝術家、2009 年品牌被 Fast Retailing，也就是 Uniqlo 和 Theory 的母公司買下後，品牌靈魂逐漸被稀釋。
↑Helmut Lang 是90年代重量級的設計師
Helmut Lang 是青少年時期 Peter Do 的偶像，Do 希望能復興這個曾經讓他悸動不已的品牌。
Peter Do 作為 Helmut Lang 創意總監設計的第一個系列，和同樣為越南裔美國人的作家王鷗行合作，秀場地板貼有王的文字，衣服上也印有王鷗行的詩句，王的攝影作品也被轉印到服裝上，同屬他們母語的越南文語句同樣出現在設計裡。這種結合自己的文化、過往與知名時裝設計師的版型和剪裁的作法，成功打下年輕設計師接任歷史悠久品牌時裝屋的地基。
↑Helmut Lang 2024春夏
近四年來都以靜態展呈現新系列的 3.1 Phillip Lim，今年又重回伸展台，端出一系列有趣的設計——帽 T 也可以變成正式套裝、瑜伽褲也可以大方性感。
↑3.1 Phillip Lim 2024春夏
距離上一次在紐約時裝週走秀同樣也是四年前，以美式休閒以及「老錢風」聞名的 Ralph Lauren，這一季同樣有著濃濃的品牌精神，同時也將一些很「美國」的元素加以轉化、並置，像是以雪紡點綴的丹寧，又或是鄉村蛋糕裙洋裝上搭配黑色細領帶，巧妙玩轉剛柔特質，有種西部牛仔遇上爵士年代波希米亞的衝突美感。
↑Ralph Lauren 2024春夏
第一次登上紐約時裝週的極簡品牌 Fforme，走出一系列迷人、優雅又舒適的設計，寬鬆的廓形與高級的面料，各種單品互相疊搭一點都不違和。創辦人 Laura Vazquez 曾經是 Jil Sander Navy 的執行副總裁，新任設計師 Paul Helbers 則曾經是 Louis Vuitton、Maison Margiela 和The Row 的男裝創意總監，兩人碰撞出的簡約高級，是個在 The Row、Khaite 等紐約極簡品牌以外，值得關注的新品牌。
↑Fforme 2024春夏
秀場上的意外
美國皮件龍頭 Coach 在這一季的秀上，迎來了反對皮革人士走上伸展台上高舉反對標語「Coach Leather Kills」的鬧場意外，雖然很快就落幕，但不禁讓人再次反思，時尚產業與動物權益，是否是個永恆的兩難？Coach 近幾年的設計已經提高使用回收皮革與布料，但這樣是否足夠？這場秀場上的小插曲，讓人不禁再次思考整個時尚產業對於環境以及其他物種的影響。
↑Coach 2024春夏
↑反對皮革人士闖入 Coach 2024春夏秀場引起話題
對城市與女性的謳歌
2024 年春夏的紐約時裝週，算是疫情過後，最有明顯主軸的一季了，這一季裡，不同設計師以他們自己的方式與風格再次刻畫紐約及住在其中的紐約女性。誠如 Khaite 創辦人暨 CEO Catherine Holstein 所形容的：「每一位住在紐約的女性，都必須大而無畏。」 Coach 創意總監 Stuart Ververs 這一季也以他心中的「紐約原型」為靈感而發展他的設計。設計師們再次勾勒與定義紐約的女性——自信、幹練、優雅，有時還有點高冷，但有時又有一些只表現給特定人看的一面，像是一點無厘頭的童趣，或是若隱若現的露膚性感。
↑Coach 2024春夏
這一季的紐約時裝週，是對紐約這座城市的謳歌，其中有很多對立的元素：陰柔與陽剛，復古與當代，幹練與不食人間煙火，一如這座城市，一如紐約的女性。
◎Photo Via：達志影像, Michael Kors, Ralph Lauren, Tory Burch, Coach, Instagram（@fforme, @wwd）
◎Video Via：YouTube（La Gaztte）
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