時尚工作者

“Raf Simons 完美示範—引領潮流的不再是品牌,而是擁有「觀點」的個人特質。”


Yougun Lee 李佑群

2021-1-12

我依然相信這個世界需要更多的 Raf Simons

如果說,要我說出三位最欣賞的設計師,其中一定有「Raf Simons」這個名字。

十二月中旬的時候,這位比利時天才設計師在 IG 帳號上分享了新的選品網站開張訊息,名字叫做「HISTORY OF MY WORLD」。光聽名字,就能想像它與一般線上銷售不同,它強調著 Raf Simons 個人的觀點,網站裡面沒有銷售任何一件衣服,僅有毛毯、香氛蠟燭或是書籍可以選擇;本來我想過幾天有時間再上去好好瀏覽,沒想到點進去後,只見首頁寫著大大的「Sorry, We’re all sold out!」(抱歉,我們已經銷售一空了!)原來,據說在選品網站開張不到二十四小時,七萬元的毛毯便秒殺售鑿,足見 Raf Simons 鐵粉們的瘋狂。與商品是不是「衣服」無關,比起作品,Raf Simons 更大的銷售力來自於他個人的魅力。

 

記得 2018 年底,Raf Simons 突然對外宣布離開 Calvin Klein ,我因此惆悵了好一陣子,畢竟,自己還曾衝著他的名字買了好幾件 Calvin Klein 的上衣和球鞋;不過惆悵沒有多久,Raf Simons 個人品牌迎來 25 週年的今日,連續幾個好消息又振奮了時尚迷,除了個人品牌終於推出了首支女裝系列外,最讓大家雀躍的莫過於加盟 PRADA 的消息。

相識十餘年的 PRADA 第三代家族傳人 Miuccia Prada 邀請 Raf Simons 共同擔任了創意總監,並在九月發表了雙總監首次系列的大秀。雖然因為疫情少了觀眾,不過服裝、配件的亮點卻絲毫未減,尼龍黑裙、Logo 耳環、復古低跟鞋,還有會讓少女尖叫的毛茸茸手袋,都能看出 Raf Simons 加入後的新意。

│Wazaiii 看秀零時差│CALVIN KLEIN 19SS JAWS into NYC

│Wazaiii看秀零時差│CALVIN KLEIN 19SS JAWS into NYC 不知道是故意,還是技術失誤,今次的CALVIN KLEIN可是足足讓粉絲們在現場、鏡頭前等了27分鐘啊!甚至直播畫面還出現了“I Think They Forgot to Turn the Camera on.”的

|Wazaiii 看秀零時差|2021 SS:Raf Simons 與 Miuccia Prada 共跳一支圓舞曲

|Wazaiii 看秀零時差|2021 SS:Raf Simons 與 Miuccia Prada 共跳一支圓舞曲 2016 年六月《 System 》雜誌邀請了 Raf Simons 與 Miuccia Prada 進行了一場世紀對談,其中一題問到雙方有沒有可能進行合作? Miuccia Prad

才華洋溢的 Raf Simons,創作生涯的峰迴路轉就像一部小說一樣,完全不比他的作品遜色。原本主攻家具與工業設計的 Simons,因為 Maison Margiela  在巴黎郊外辦的一場 1990SS 大秀而決心投入時尚界,在1995年創立同名品牌,2005 年獲欽點入主 Jil Sander,爾後的 2012 年,又從 John Galliano 手中接下了 Dior 創意總監,2016 年則接掌了 Calvin Klein,並改名為 Calvin Klein 205W39NYC。比起 Raf Simons 個人作風的細膩與簡單,他的時尚之路卻充滿意外與絢爛。

而這看似絢爛的時尚之路背後,卻有著在藝術與商業之間不斷拉扯的無奈。

我對 Raf Simons 某一次專訪透露的感想印象深刻。鮮少接受訪問的他,於去年舉辦的第四屆 Fashion Talks 上說道:「媒體一直都以商業的角度去評判一個系列,我覺得那樣很讓人沮喪。」

Raf Simons 表示,他完全不喜歡與媒體過度的互動,各種預覽、各種秀前的溝通,都不是這位比利時設計師所擅長的,即使 Simons 明白這個時代很多設計師對這樣的模式感到優游自在,他也不認為自己必須隨之起舞。Raf Simons 甚至批評媒體與品牌:「你們只在意衣服賣了多少錢?而根本不管它設計得好不好?」

 

可是,對品牌的經營者來說,營收與「業績成長與否」是很現實的考量,因為那關係到品牌的生存。所以我們看到這些年大品牌之間設計師的洗牌頻率,就和 NBA 球星的跳槽一樣愈發頻繁,社群時代來臨,如 Virgil Abloh、Kim Jones 等新世代的設計師,更是懂得如何運用話語權以及與粉絲間的互動來營造品牌聲量、奠定個人形象,然後與品牌的經營者保持著一種微妙的平衡關係。做個純粹的藝術家,在數位時代著實是辛苦的。

縱使二十一世紀是個對 Raf Simons 如此苛刻的年代,我依然相信「這個世界需要更多的 Raf Simons」,不為別的,就為 Raf Simons 始終堅持心中所想。

「利潤不是評價創作者的唯一指標。」

試想,如果這個世界上只剩下了懂得迎合輿論及討好消費者的設計師,那麼時尚界還剩下甚麼?是可笑的限量商品?還是任意翻玩、沒有內涵卻依然大賣的鞋子與包包?失去了「內容」,只懂得炒作的品牌就會變得跟網紅一樣,也許能爆紅一時,但沒有底蘊是無法長久的。

淺碟時代中,所有產業都急著當網紅、掌握話語權,但如果連最需要遵循自我的創作者及設計師都失去了藝術靈魂,那麼下一代的文化枯竭令人擔憂,所以我才說我們需要更多的 Raf Simons。

 

Raf Simons 自己也說過:「即便品牌能夠成為設計師的支柱,並且給予現任設計師更多機會,但不管設計師是誰,這些品牌永遠都在。」如果說設計師只是品牌歷史曾經的過客,那麼我想「忠於自己」才是真正該做的事。就像多年前資深評論家 Cathy Horyn 曾為 Simons 下的註解:「假設沒有 Raf Simons 的纖細剪裁和街頭取樣,就不會有後來的 Hedi Slimane。」

在這個時代,引領潮流的或許不再是服裝品牌本身,而是擁有「觀點」的個人,正因如此,Raf Simons 新開設的選品網站商品才會立即銷售一空,對 Raf Simons 的追隨者來說,他們買的不是商品本身,而是 Raf Simons 的「思想」。

 

◎Photo Via:IMDb, INSTAGRAM, Vogie Runway


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