別問我流行趨勢是什麼？

Chanel大手筆將大皇宮幻化成N°5發射基地發射火箭，Louis Vuitton前進羅浮宮馬利中庭在古老雕像簇擁下辦秀，2017秋冬時裝週在充滿話題的一天正式落幕。

↑Chanel把秀場打造成N°5發射基地發射火箭

↑Louis Vuitton在羅浮宮馬利中庭的古老雕像簇擁下辦秀

每回跑完時裝週總害怕有人問我：下季流行趨勢是什麼？這答案難嗎？其實不難，但也不容易。相較於過往，巴黎、米蘭、紐約總可梳理出關於輪廓、風格、材質的大趨勢，近年來當越來越多設計師選擇「做自己」，真要我在此時此刻整理出2017年秋冬的流行趨勢走向？可真是要費一番功夫。

當然不同的城市依然可以整理出一個重點風格。例如總是選在一月大雪紛飛之際辦秀的紐約，由於上季即看即買話題大不如前，僅餘Tommy Hilfiger與Ralph Lauren撐旗，在實用與商業掛帥的設計前提下，精采度大不如前，僅僅比只有Burberry撐場的倫敦來得略略熱鬧些。

Calvin Klein

雖然這一季有Raf Simons入主Calvin Klein的首次大秀帶起話題，隔天認真看完所有照片，儘管衣服真的很美，或許是太多前人的影子，例如開場的運動制服、塑料大衣……，總覺得這不是我熟悉的那個帶點冷調、性感又摩登的Calvin Klein。

↑Calvin Klein Collection A/W 2017

Marc Jacobs

唯一期待的作秀天王Marc Jacobs，今年反其道以無音樂的純然安靜風格展演，的確讓人「耳目一新」，只是過多的鑲毛領外套（40個Look中僅十餘套沒有）看久不免有點生膩，直想脫掉大衣細看內搭短洋裝與褲裝的布料與細節。

↑Marc Jacobs A/W 2017

Gucci

近季的米蘭可說是越見精采，特別是Gucci現任創意總監Alessandro Michele上任以來，一季比一季更加繁複的創作細節，對比不斷攀升的業績，且根據最新外電報導，開雲集團股價竄升至16年來新高，也無怪乎這一季乾脆以「煉金師的秘境––反現代實驗室的煉金術」為創作主題，畢竟在這個不景氣的年代，唯有他具備點石成金的神奇能力。

細看Alessandro Michele從2015年至今的五場女裝大秀，從初期的小試身手玩味色彩搭配，再漸漸以刺繡、亮片等精緻工藝，交織出一片繁花盛開且充滿各種奇珍異獸的神秘世界，貼近細看每件衣服的裝飾細節，其細緻繁複直逼高級訂製服，在佩服他可以發掘出如此豐富的圖案素材同時，看著閃耀金蔥布料、飄逸長裙、透視薄紗、蝴蝶結、運動外套等相似服裝語彙重複出現，忍不住開始憂心是否終有看膩的一天？

↑左－Gucci A/W 2016；中－Gucci S/S 2016；Gucci A/W 2017

Fendi

相較之下，我反而更愛由時尚大帝Karl Lagerfeld領軍的Fendi。近二年的Fendi不僅服裝越見出色，繼春夏靈感源自瑪麗安東尼的浪漫粉色與圍裹設計，展現前所未有的俏麗感；秋冬又轉性趨向成熟嫵媚，一系列取材自維也納雕板印刷與18世紀義大利花紙的繁複幾何圖案，盡顯品牌累積90年豐厚經驗的皮草與皮革工藝，再配襯上Silvia Venturini Fendi多彩多姿的配件設計，每次看秀過程都是一次驚喜。

↑Fendi A/W 2017

Chanel

反觀同樣由他操刀的Chanel，秀場話題依舊噱頭十足，這個秋冬巧妙將香奈兒女士對星座的熱愛，轉化為探索太空的奧妙，經典斜紋軟呢更變身時髦太空服，一系列太空人印花圖騰更是可愛無比，尤其當終場矗立場中的巨型火箭轟然升起，更掀起全場高潮。唯一讓我不解的是老佛爺對於女性輪廓的「獨特見解」，近期熱愛錯視多層次穿搭的他，此回在斜紋軟呢外套肩胛處飾以撞色編織裩邊，再配襯上靈感源自太空服的寬立領，每位模特兒穿上都立刻增胖數公斤。

↑Chanel A/W 2017

Celine

儘管如此，2017秋冬時裝週仍是以巴黎最是精采，相同的寬鬆西裝到了Phoebe Philo的手上，Celine的女孩總是多了一分個性英姿。

↑Celine A/W 2017

Dior

由Maria Grazia Chiuri這位女性設計師主撐的Dior更是讓人驚喜，這季由Dior先生鍾愛的「藍色」出發，並以現代摩登的姿態重新演繹1949年秋冬高級訂製服的Chevrier造型，不管是緞面藍襯衫搭配硬挺牛仔褲，或是寬鬆毛衣疊搭褶裙，甚至是包款都比過往出色不少，恨不得現在就可以上網訂購。