過去時尚媒體每到這個時間點，通常都會用時裝週正在「如火如荼」展開來做報導的起手勢，但在疫情衝擊的今年，嚴峻的環境宣判了過往實體辦秀的不可行，前半場幾個重點品牌，包括： Calvin Klein 、 Marc Jacobs 、 Ralph Lauren 、 Tommy Hilfiger 和 Alexander Wang 的缺席，導致原本就缺乏看點的紐約和倫敦時裝週，就算是 Burberry 通過影像形式發佈了新系列，幾乎沒有引起大眾任何討論的興致。
直到下半場 Fendi 、 Valentino 、 Prada 登場，討論的聲量才逐漸擴大，但即便如此，秀場也是限制在極小量的 VIP 邀請，或者是剪輯過的影像放映會，但這都還是踩著不變應萬變的規劃進行；但早在五月的時候，由創意總監 Alessandro Michele 領導的 Gucci ，就已經宣佈未來一年只辦兩場時裝秀，並且不會遵循傳統時裝週日程，屏棄春夏/秋冬季別性的名稱，改為無季節性（ seasonless ），這表現出領先品牌正有意擺脫過去的時程，大膽走出方向的自我意識。
緊接著在 7 月，Gucci 就透過網路，舉辦了一場長達 12 個小時的時裝秀直播馬拉松，這場直播共吸引了全球超過三千萬人次觀看，值得注意的除了名稱取為「終曲」Epilogue「之外，裡頭的模特兒幾乎都由自家品牌的設計師擔當， Alessandro Michele 透露，在過去，時尚就像是童話故事般超現實、夢幻且遙不可及，但他直言：「如今時尚不再僅限於美好童話世界裡，人們只想看真實的故事。」 與其再創造千篇一律的時裝秀，不如打破童話，貼近人們真正所渴望的「真實」。這是他希望由設計師來親自展示服裝的真正理由。
「我將放棄過時的季節性儀式和秀，重新開啟新的節奏，這將更接近我的表現方式。」— Alessandro Michele
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有別於開雲集團的抉擇，LVMH 集團似乎對於實體時裝秀，有著不肯割捨的堅持，今年 6 月 Dior 率先在義大利舉辦了一場沒有觀眾的實體時裝秀，這場 2021 早春不僅是疫情後第一場大型時裝活動，更展現了重振市場的信心；而核心品牌 Louis Vuitton 8 月的時候，更是在上海浩浩蕩蕩地舉辦了 2021 春夏男裝秀，該系列還移師東京進行第二次展示。
↑ Louis Vuitton 在上海舉辦的 2021 春夏男裝秀。
但對於這種無視全球現況，堅持辦秀的行為，帶來了不少評論家的抨擊，包括《紐約時報》認為，因為在意疫情所以紐約因應調整為線上發表，倫敦就算要舉辦也選擇隱密性高的靜態展出，但後來卻又變成實體走秀，這種非實體不辦秀的行為，或許是一種對於專業領域的堅持，也有可能這個行業就是只吃這套，畢竟時尚喊數位轉型已經不是一兩天的事，紐約和倫敦時裝周就是很好的案例，當缺乏當具有社交影響力的品牌或是 KOL，線上時裝秀產生的聲量總體依舊不如線下時裝週。
如果要論述有哪幾個品牌，因為趨勢變化而做出不錯的調整，我個人最喜歡大概是獨立品牌 Marine Serre ，他們取消了過往走秀的方式，改成視覺影片的呈現，推出以「 AMOR FATI 」為名的 13 分鐘短片；劇中邀請了伊朗籍荷蘭歌手 Sevdaliza 和法國藝術家 Juliet Meri 擔任主角，並透過與場景的互動，反映出人類現在所處的狀況，以及我們如何面對自己的情感，在不斷更變造型的狀況下適應環境，也呈現出人生的可變性。
◎Photo Via : Vogue Runway, Burberry
◎Video Via：YOUTUBE
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