副牌，是時尚界操作市場的一個常見手法。高冷的主線（價格高／風格冷）無法觸及普羅大眾，但又想賺普羅大眾的錢，於是時尚品牌開始經營副牌，通常以「年輕、活力、價格較親民」包裝上市，拓展市佔率。
以上，是九零年代的普遍做法，副牌如雨後春筍般湧出，代表品牌有 Miu Miu（Prada）、D&G（Dolce&Gabbana）、DKNY（Donna Karan）、Emporio Armani（Giorgio Armani）、Versus Versace（Versace）等等。
↑由設計師品牌 Donna Karan 發展出的副牌 DKNY，主打年輕的美式休閒風格。
那個年代，口袋不深的年輕人喜歡名牌，但消費不起，有一個副牌選項可入手，便可以享受「同一個設計師卻不同價錢」的消費快感。但那只是那個年代，現在的年輕人可不這麼想。
一是富二代、富三代的興起，讓預算考量根本不在這個族群的思慮裡。二是對設計及品牌的意識抬頭，「我消費是因為我喜歡這個原創，不是因為它是『副』的。」於是，有一些副牌默默退出了市場，如 D&G、Marc by Marc Jacobs。
#ElleFanning × Marc by Marc Jacobs pic.twitter.com/8m5zQVLIZo
— Risa (@Risa22248337) June 30, 2019
↑2000年創立的 Marc by Marc Jacobs，價格平易近人、設計潮流趣味，後因副牌逐漸脫離主線，品牌於2005年宣佈併回正牌 Marc Jacobs。
↑整併後的 Marc Jacobs 玩心不減，調性與定位則更為明確。
在這個世代觀念的轉換中，最值得佩服的就是 Miu Miu了。以 Miuccia Prada 的小名命名，原本像個主牌 PRADA 的妹妹，後來卻完全走出自己的路線，變身自成一格的完整品牌，聲勢反而快贏過主線，但又不互搶市場，這真的是很成功把餅做大的一個操作。
↑「副牌」經營得最成功的大概就是 Miu Miu了，以 Miuccia Prada 的小名命名，原本像個主牌 PRADA 的妹妹，後來卻完全走出自己的路線，變身自成一格的完整品牌。
另外一種操作是「逆向」的：主線品牌是價格低廉的快時尚，推出無論在設計、做工和定價都再高一階的其他品牌，企圖吃下精打細算又注重質感的族群。
↑H&M 所屬集團創造了一個高階副線品牌 COS，定位在「快時尚品牌和高階品牌」之間，企圖吃下精打細算又注重質感的族群。
例如 COS（H&M）和 Massimo Dutti（Zara）。它們其實不是「副」牌，只是和名聲響叮噹的快時尚品牌隸屬同一集團，在集團操作下，被包裝出來掠取另一個目標市場。這個操作也獲得很大的成功，改變 Logo（和設計風格、選料質感）後，會讓某部分消費者覺得更超值。在此，我私人呼籲 COS 趕快來台灣好嗎？
↑與 ZARA、Bershka 同屬 Inditex 集團的西班牙小眾品牌 Massimo Dutti，主打適合上班族的剪裁與廓形，做工和材質都更為細緻。
回過頭來說，很多一線大品牌並不願意碰觸「副牌」這個概念。看看 Hermès 愛馬仕、LOUIS VUITTON、Gucci、CHANEL 香奈兒、Christian Dior……誰做副牌呢？追根究柢，是不想讓副牌反而傷了正牌形象，儘管現今街頭潮流風當道，那就直接大刀闊斧的讓正牌本身擁抱潮流，風格走下高冷殿堂，但是還是一樣高額售價喔！(甚至更高！)
↑在這潮流當代的世道，很多一線大品牌如 LOUIS VUITTON、Gucci等，寧願大刀闊斧的讓正牌本身擁抱潮流，也不願觸碰「副牌」這個概念，就怕損及品牌形象。
拆穿了，市場利益永遠是最高原則。正副牌其實是雙面刃，就看持刀的高階經理人如何揮舞闖江湖了。
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM
)
