—— 從馬甲、胸罩到無胸罩日，我們爭取的不僅是舒適，更是身體自主權。
身為女性，相信大家會有一個共識，每天感到最釋放的一刻就是回到家脫掉內衣的瞬間，有人甚至感嘆獨居最爽的一件事就是可以在家不穿內衣走來走去。既然如此，我們為什麼出門還要穿內衣呢？尤其在炎炎夏日，胸罩的束縛幾乎成為所有女性的痛苦來源之一。
↑女性與胸罩之間至今仍難以徹底劃清界線
在這個講究「身體自主權」的年代，女性與胸罩似乎還是無法完全解綁，這是為什麼呢？是什麼讓多數女性依然不敢「真空」上陣呢？也許要從穿馬甲的時代開始說起。
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馬甲時代 : 對女性的物化
19世紀以前，女性的著裝幾乎不由女性自身所定義，而是由父權社會的審美來規範；其中以凸顯女性玲瓏有致身材為主要設計的「馬甲」便是最具代表性的象徵之一。在電影《亂世佳人》中，郝思嘉穿馬甲的那一幕令人印象深刻：她無法自己穿著，必須由旁人從背後幫忙，有秩序地一根根拉緊纏繞的線，方能束出飽滿立體的胸脯，束出纖細的腰枝。她必須深吸一口氣憋住，在胸更挺腰更細的瞬間，讓人把馬甲拉到最緊。
↑《亂世佳人》
馬甲塑造出的女性身材作為了觀賞用的性符號，而非利於自身。在馬甲束縛下，造成女性吃得少、呼吸困難、內臟移位、行動不便，身材也呈現不科學的「腰瘦」現象。性徵「胸部」更是呼之欲出，令人浮想聯翩。女性的身體在此刻被物化到極致，卻被貼上象徵「高貴端莊」的標籤。
這是父權社會用畸形的審美來馴化女性的方式，藉以讓女人們符合男性凝視，並以此為規則，約束彼此。女人之間會攀比誰的腰更細胸更美，將心思都放在外表上，進而忽略了其他。
↑父權社會以畸形審美馴化女性
這個風氣直到20世紀初才逐漸式微，由於更多女性開始參與勞動並接受教育，女性意識逐漸提升，當女性開始思考更自由的著裝方式時，馬甲的存在必然會遭受質疑。
胸罩時期 : 初步解放
1889年，法國的 Ermini Cado 在巴黎世博會發表了世界第一款胸罩。身為女性運動的支持者，她希望女性可以從馬甲的束縛中解放，於是想到將它做上下拆開來的設計，胸罩的雛形便因此誕生。
第二次胸罩的突破是1893年由美國的 Marie Tusec 設計，她在紐約申請了「乳房支撐器」的專利：背部交叉帶子，以搭扣連接，從此女性內衣更接近現代胸罩的樣式。直到1914年，Mary Falps Jacobs 用兩條手帕和鬆緊帶製成「露背胸罩」，讓女性內衣從此更輕便好穿，開啟內衣革新的里程碑。
↑加入背部交叉帶與搭扣，讓內衣更近似現代胸罩
儘管胸罩變得更加貼合女性需求，但作為「性感象徵」這件事卻依然未曾抹滅。尤其第二次世界大戰後，許多服裝設計師紛紛加入內衣設計的行列，胸罩審美與女性身體緊緊綑綁，逐漸開始新一輪的「物化與束縛」。
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60年代後的第二波女權運動也提出反思 —— 女性雖然掙脫了馬甲，卻依然在胸罩的審美中被限制了自由，尤其強調功能性與尺寸的胸罩出現後，女性身體被客體化的現象也更加嚴重。尤其女性因為胸部太小而自卑，把乳溝視作是一種美，在在都反映了胸罩之於女體並未從男性凝視中真正出走。
無胸罩運動 : 女性的身體自主權
90年代後第三次女權運動興起，開始強調個體的選擇與多元的女性身分，女性意識到自己的身體應該由自己做主，這樣的理念也反映在許多影視作品中，紛紛出現不穿胸罩的服裝造型，胸前激凸更不再代表不禮貌不端莊，而是一種時尚。
《慾望城市》作為千禧年前後最具代表性的女性都市情感劇，主角團們的穿搭就經常出現不穿內衣，或者肩帶、內衣外露的造型，儘管仍有保守派認為此舉太過不雅，但依然有大批女性擁戴，無胸罩運動於是開始，直至今日。
↑《慾望城市》
亞洲女性的胸罩情結 : 穿衣真的自由了嗎?
亞洲女性不若西方女性能坦然接受不穿內衣，社會的觀感仍舊大大影響女性的穿著，不穿胸罩被等同於婦德缺失，容易被貼上道德敗壞的標籤。許多公共空間的安全疑慮也讓她們不敢大膽執行無胸罩，怕被偷拍、偷窺，怕被言語或行為騷擾。
↑亞洲女性在無胸罩議題上仍受社會觀感影響
儘管知道穿胸罩不是很舒服，但比起不穿胸罩所帶來的不安全感與困擾，女性寧可忍受內衣的束縛，也不願承受外來的審視目光。再者，即使爾後有了胸貼的發明，卻因為走路、跑步所引起的「晃動」也容易讓胸部成為焦點。因此，與其說胸罩帶來束縛，不如說它有著固定胸部的作用，成為女性的安全感來源之一。
由此可知，無胸罩對亞洲女性而言不僅僅是穿著的問題，也無法完全代表身體自主權的行使與否，其錯綜複雜的情結才是行為選擇的關鍵，想要實現真正的穿衣自由應該從尊重個體的選擇開始，而不是喊著口號，強迫人人都一致。
↑真正的穿衣自由，應建立在尊重個體意願之上
身為女性，我確實熱愛無胸罩所帶來的舒適，但在穿衣自由的行使上，我依然希望保留自己的選擇權。根據衣著選擇合適的內衣，在認為安全的環境下適時拋開胸罩的束縛。
不管妳今天穿胸罩了沒，都希望妳是自由且愉悅的。
◎Photo Via：達志影像, pexels, Unsplash
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