時尚觀察家

“他不在乎追隨他的人為了什麼而追隨他,他想做什麼就做什麼”


S.

2018-4-9

Marc Jacobs:我從來沒有隱藏我對attention的渴望

不知道今年54歲的Marc Jacobs還對時尚圈有什麼留戀?八〇年代尾聲入主LOUIS VUITTON掌舵16年後交棒,幾乎等同於品牌起飛的全盛時期,可以說是功成身退完美謝幕。LOUIS VUITTON這塊招牌並不容易扛,這期間他自己的同名品牌不僅沒斷炊,有聲有色之外還發展出副牌小馬克(於2015合併),能做到這樣的設計師並不多見。紐約出生長大的Marc Jacobs在紐約時裝週人氣效益皆遞減的大環境下,仍然豪邁辦大秀,不斷出新招,和私領域一樣從來沒有低調過。

他在曼哈頓西村的百坪上億豪宅,曾經在雜誌上公開亮相過,他和Neville Jacobs(他的牛頭梗)都是我follow的ig帳號。2012年Marc Jacobs離開LOUIS VUITTON的前後,男友剛好是同志片男優Harry Louis,兩人在巴西里約海灘慶祝50歲生日高調曬恩愛,朋友開玩笑說他是脫星一枚,但我覺得這就是他想要的,身為一個極致的牡羊座,有什麼比坦白自己內心的渴望並全力以赴更重要的事?

 

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↑Marc Jacobs與他的愛犬Neville Jacobs,而Neville Jacobs的Instagram竟然有二十一萬個粉絲,完全人氣爆棚!

1.兩次裸拍廣告大片,一次是自家香水廣告,一次是為可口可樂對打百事Beyoncé。

↑Marc Jacobs當年為自己品牌香水BANG拍攝全裸性感的廣告(大概只有他能夠性感嫵媚的超越女人吧!)

2.穿透明黑色蕾絲洋裝去Met Gala(2012)

3.在ig發露臀照後秒刪(當然被瘋狂截圖)

Marc Jacobs從來都不擅長掩飾自己,可能也沒想過要掩飾自己。在去年SXSW和VOGUE數位創意總監Sally Singer對談「The Fashion Designer in the Age of Social Media」,除了對自己”數位幼稚園”的程度毫無隱藏,還坦白自己第一次被當時Kendall Jenner幾百萬的ig follower所造成的簽書人潮嚇了一大跳,「我完全小題大作,因為我是個從來沒有在網路上購物的人,我完全不理解社群數位上的人氣,甚至非常抗拒它,但我記得當第二天醒來,我想,嗯,今天似乎是一個加入instagram的好日子!」可想而知接下來的事,癮頭非常重的他對於ig完全著迷,「這就像是時尚,love it till you hate it, hate it till you love it.」小馬哥說。

↑Marc Jacobs與VOGUE數位創意總監Sally Singer在SXSW上的對談,內容有趣又具有觀點。

做完SS/2014最後一場秀上,離開LOUIS VUITTON的Marc Jacobs在一個訪談裡曾經說:「我對名人(celebrity)的詮釋是這樣的,他們會想要表演,想要做一場秀,或想寫一本的書,因為他們希望透過創造自己獨特的世界而獲得認可,源自於他們需要attention」接著他用了生物科學的角度來舉例說明:「這就跟剛出生的嬰兒需要用盡全力獲得母親的attention,因為這個attention是否足夠關乎著他們的生存與否。這個渴望在不同人的身上會發展出不同的程度,當然創作者第一是想要回應自身創作的渴望,但單純的創造對他們來說是不夠的,他們也需要展現自我,並且獲得觀眾的回應。」就像他一貫的大方表態,他說:「我從來沒有隱藏我對attention的渴望。」

一些天生內建的驅動程式,加上才華眼光與天時地利人和讓他寫下無法被超越的時尚史:

1.1992年備受爭議的Perry Ellis的「Grunge Collection 」,這個系列投下的震撼彈影響至今,甚至讓他被Perry Ellis炒魷魚,卻在當年拿到CFDA最佳女裝設計師,現在回頭看根本就是街頭混搭的潮始祖。

↑1992年,Perry Ellis的「Grunge Collection 」讓大家驚艷不已。

2.坐鎮LOUIS VUITTON長達16年,我們這個年代的人所認識的LOUIS VUITTON幾乎是他創造的。

3.操作藝術家聯名,包括Stephen Sprouse(2001)、村上隆Takashi Murakami(2005)、Richard Prince(2007)、草間彌生Yayoi Kusama(2012),把雙方身價拉抬到最高點的精準眼光和策略,光是Murakami系列的LV monogram就玩出3億美金市值。

 

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↑2012與草間彌生合作的系列,充滿點點的可愛模樣,忍不住想要入手

↑LV與村上隆的聯名系列影片,繽紛活潑的形象,打中大家的心,讓許多人想要蒐集每個商品

其實我覺得Marc Jacob是一個很任性的設計師(看他右上臂正面那一大隻海綿寶寶就知道),每一季跟著flow走,隨心所欲,上一季跟下一季未必有什麼意義上或形式上的連貫(除了2016秋冬他說想要把春夏系列整個反過來做,把顏色全部拿掉),他不在乎追隨他的人為了什麼而追隨他,他想做什麼就做什麼。「Real fashion is something you don't need, it's something you want」,只要下手精準,隨時可以圈粉。

↑2016年秋冬系列,不只走暗黑路線,更請來了Lady gaga助陣走秀。

關於他的多產有什麼設計方程式?那恐怕跟巨蟹Hedi的神秘領域、處女Tom Ford的完美分寸、金牛Mcqueen的華美殿堂都截然不同。「一切都與創意的選擇有關。有時候,我坐著看著一支鞋,或看著某件衣服的輪廓,有時候我的設計團隊帶著他們感興趣的東西來,然後我被啟發,我想,喔!我想要用這個!但其他的時候,我不知道我想要的那個到底是什麼,這就像是一個有蒐集癖的美學觀:如果有什麼事是令人討厭的,那一定就會是有趣的,這有點像Andy Warhol所擁有的sense一般,他對所有事物都感興趣,像一個海綿一樣吸收一切他看到的東西。」

認真要說,他並沒有什麼招牌手感或特定線條,不像Hedi Slimane、Haider Ackermann或Jonathan Anderson有那麼顯著的簽名檔,但他組合跨時代元素的能力絕對稱得上數一數二。所以他的秀永遠就是規模大、來賓mega大、媒體滿場,大家等著看他怎樣將新故事與舊脈絡拼接,打開時空蟲洞,鋪好意識流的舞台,讓他隨機捕捉到的各種顏色、面料和線條、音樂、表演形式組合成那一年、那一季的意識出口,那真的是他天生本領。

我想現在小馬哥應該滿足了吧?「每一天我都被喜歡的人圍繞著,我並不是一個人。」想像他舒服的和Neville一起窩在沙發上看書、看電視,現任男友也養了法鬥,生活至此也許真的可以簡單快樂。他曾經在ig發圖表態政治立場,因而有人說他就是時裝界的Trump,同樣都是需要舞台的巨星,但我個人是覺得小馬哥真的比川普可愛多了!

 

◎Photo Via:達志影像, Instagram, Youtube


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