一個曾經被西裝控染指的男裝殿堂：

J.W. Anderson在Pitti Uomo不做西裝也只是剛好而已

「今年Pitti人好像不多耶」，一個朋友在義大利連線，然後隨即傳了幾張西裝孔雀過來，那裡面不只男仕也有穿西裝的帥氣女子，就像約好的一樣。今年的主題是#boompittiblooms，想必氣氛非常嘉年華，果然第一天Christian Louboutin就帶著他最新鞋款在室外單車馬球賽中亮相，陽光普照天氣超好，「簡直熱得要命！」。

有人說義大利時尚的起源其實是佛羅倫斯而不是米蘭。從1972年開始的Pitti Immagine Uomo是在佛羅倫斯一年兩次的男裝商展（一月和六月），今年夏天是第92屆，和時裝週秀場裡戲劇性的台前台後比起來，有著完全不同的角色定位和功能。Pitti以理性的靜態展為主軸，是男裝部採購們的交流平台，從服裝、皮件包包、眼鏡配件到香氛，扎扎實實的看產品力和製作細節，一針一線都看。雖然看不到倫敦的前衛破格，瑰麗華美如米蘭，但近年來力求突破除了請來以往只在巴黎、米蘭、倫敦、紐約辦秀的品牌以嘉賓身份前來壯聲勢，也在網路前導宣傳下足功夫；這次#boompittiblooms主題小花努力地在現場到處炸開，高掛的花卉帳幕、繽紛的周邊產品等，都回應了當下產業裡的關鍵訊息：「用年輕世代的語言溝通」。別忘了去年邀請來的是Gosha Rubchinskiy，但同時更有大師級的Raf Simons，Pittti Uomo意識到老將與新秀同台競演之必要。今年的特別來賓除了HUGO、Hunting World，還有新生代中頗受爭議的OFF-WHITE以及中生代明星J.W. Anderson。

↑新生代的OFF-WHITE及中生代的J.W. Anderson

不能說意外，J.W. Anderson一到Pitti即明顯收斂他一貫橫空出世的未來手感，就好像從來不曾停留在凡俗塵世的眼睛終於看了一眼性感的佛羅倫斯男子，致敬男裝主題也好，回應那個「J.W. Anderson從來不穿自己做的男裝」的玩笑也罷，擺明的實穿與商業性，這次不做「沒人能駕馭的系列」。秀上同時發表了JW x CONVERSE的聯名鞋款，設計師表示，「回歸basic，思考男人們想從這個品牌得到的是什麼。」單寧寬褲、拼貼元素、色彩鮮豔的t –shirt上的美國徵兵海報，夏日的夾腳涼鞋，到遍佈整個系列甚至biker皮夾克上的朵朵愛心，SS18系列在不過度建構的原則上，仍至少保住他的signature——粗針編織jumper是唯一份量與結構都夠的單品。

JW ANDERSON X CONVERSE MENSWEAR SPRING SUMMER 2018 #JWANDERSON #MSS18 @converse

JW ANDERSON（@jw_anderson）分享的貼文於 2017 年 6月月 14 11:14上午 PDT 張貼

↑J.W. Anderson X CONVERSE的聯名鞋款

↑J.W. Anderson @ Pitti Uomo 92

但Pitti想要深入年輕世意見領袖的心思，在壓軸夜登場的OFF-WHITE後有了意想不到的結果。大概是Virgil Abloh的美式作風把一票人得罪光了，（永遠都以正裝或西裝亮相的）義大利時尚作家Angelo Flaccavento在BOF上專文進行了毫無修飾、近乎謾罵的批評。Kayne West口中的聰明、效率成為他評論下的複製、拼貼、空洞，慘到不行，即使Virgil自己視這場Pitti處女秀為「職業生涯最重要的一場秀」。以「Temperature」為主題，實體邀函就是一件印有救生衣使用說明的亮橘色「救世T」，Day-Glo螢光橘色主軸貫穿秀場，一件背後燙上「As long as death is the messenger and as the man remains silent the bullet speaks」的警世標語或政治氣候的反思，在Palazzo Pitti外牆上由多年前曾與Helmut Lang合作過的美國女藝術家Jenny Holzer 投影出關於敘利亞內戰的詩句做為秀的背景。雖然單看OFF-WHITE設計剪裁不到位是事實，但其他了無新意的品牌更多，以一條腰帶掀起年輕網路世代共鳴並不是原罪，只是正裝剛好不是他的菜。秀後馬上宣布和IKEA的合作，只是說明了設計男裝不再只是打板師和裁縫車上的事，計創意思維更快速的跨界，也是正在全球流動的趨勢。

ss18 men's Off-White™ c/o Jenny Holzer projection and runway show titled "Temperature®" ~ physical invite open to the public 9:30 pm ~ live streaming www.off---white.com at 1:30 pm EST ~ link in bio

Off-White™（@off____white）分享的貼文於 2017 年 6月月 15 8:43上午 PDT 張貼

↑Off-White的實體邀函－亮橘色救世T

ss18 men's Off-White™ artwork c/o Jenny Holzer ~ full runway show streaming online at www.off---white.com ~ link in bio ~ random fact. the music was an full piece opera performing live behind the wall.

Off-White™（@off____white）分享的貼文於 2017 年 6月月 17 1:49上午 PDT 張貼

↑OFF-WHITE的秀場上，以敘利亞內戰的詩句做為秀的背景

↑衣服背後燙上警世標語

↑Off-White @ Pitti Uomo 92

Pitti Uomo從最早創立只有43個參展品牌到今年1,232個，買家與參觀者號稱將近30,000名，但不知道預算是越花越多還是越花越少？紐約Saks Fifth Avenue的VP兼男裝時尚總監Eric Jennings曾說，「如果你想要在男裝產業發展，那你一定要去Pitti Uomo。」然而西裝不是現下的男裝趨勢，男裝也不需要被西裝控綁架，就像解放西裝底下的sneaker，這個世代九零後甚至更年輕的主張，還能夠用傳統或歷史脈絡來框架嗎？那可能是他們最想翹的一堂課。