年初時裝週出差巴黎，擠出密集工作的空檔，久違的「巡邏」幾間喜歡的甜點店。Pierre Hermé的玫瑰馬卡龍、Jacques Genin的巧克力千層派、Carl Marletti的檸檬塔，還有Stohrer的蘭姆巴巴等，嗯...都別來無恙。完食後走在石頭路上，連呼出的空氣都變成甜的。
↑法國甜點總讓人難以抗拒。
｜食物無罪，通通進胃。｜ 不用太在意別人對於食物的評論， 自己吃下肚才是真的！ 美食在前，哪能考慮這麼多， 花了那麼多錢，吃得這麼胖，幹嘛還減肥！ 甜點，不只是滿足食慾，還需要帶點文藝與美感。 板橋，現在儼然已經成了一座早午餐之城。因為多年前「好初．早餐」之緣故，讓輕食店一間又一間的在巷弄中開
｜食物無罪，通通進胃。｜ 不用太在意別人對於食物的評論， 自己吃下肚才是真的！ 美食在前，哪能考慮這麼多， 花了那麼多錢，吃得這麼胖，幹嘛還減肥！ 樸質的實在滋味 來自日本低調卻令人驚艷—Haritts Donuts & Coffee 甜甜圈這個邪惡的東西，在每個國度都有不同的詮釋方式。記得當年Mi
那種嗜甜的滿足感你一定懂！又特別是made in France的甜點之精緻，根本難以抗拒，讓減醣鬥士如我甘願為之破戒。不禁去思考，究竟法式甜點為何如此令人著迷？法國又為何能成為世界首屈一指的甜點霸主呢？
與歷史合流的法式甜點文化
《甜點裡的法國：把甜蜜當武器的法蘭西歷史與文化》一書中提到，「中世紀時期，甜點主要在宗教場域使用，例如祭典、儀式的餅乾或蛋糕供品」。法國甜點的起源可追溯回西元十四世紀，法文出現了「Pâtisserie」這個單字，為麵粉、水、起司等製成的甜餡餅。而現在我們英文常說的「Dessert」，據悉就是引申自中世紀常用的法文動詞Desservir，意指整理餐桌之動作，為的是迎接餐後甜食。
↑由麵粉、水、起司等製成的「Pâtisserie」甜餡餅。
甜點的發展與法國歷史有密不可分的關係。瑪麗·安東妮皇后的一句「Let them eat cake」，不僅展現路易十六在位時的驕奢無度，同時能窺見「吃蛋糕」於當時則是皇宮中的日常。於十九世紀拿破崙即位後更加講究，隨東征擴張帝國版圖，逐漸將法國專屬的甜點文化擴散至世界。
↑嗜甜是瑪麗皇后的日常生活。
每道甜點都能說出一個故事
從歷史的角度看法式甜點，那淵遠流長的文化確實無他國所能及，每道甜點之所以能傳承至今皆有其講究之處。在工業革命之後資產階級興起，享受甜點不再是貴族專利，糕點師遠離皇宮自立門戶，開啟了對口味與技藝等追求；市面上始出現美食評論等書籍，直接帶動了甜點文化的普及。
像是文章開頭提到的蘭姆巴巴（Baba au Rhum）—— 跟著路易十五的波蘭皇后一起嫁入法國的酵母蛋糕，就是一個很好的例子。《全法國最好吃的書：成就你的法式美食偏執》裡寫道，「國王認為蛋糕吃起來太乾，御用天才糕點師尼古拉·史多漢（Nicolas Stohrer）便在蛋糕淋上甜葡萄酒，Rhum Baba於是誕生。後來甜酒才被換成蘭姆酒…」。Stohrer自1730年以蘭姆巴巴做為招牌開創店面，至今近三百年仍佇立在蒙托格伊路上，是巴黎現存最古老的甜點店，列為法國歷史遺跡。
↑對法國甜點來說，蘭姆巴巴具有歷史意義。
席捲全球的甜點技藝與趨勢
歷久不衰的除了甜點文化，當然得有與時俱進的技術去製作。Pierre Hermé之所以獲得「馬卡龍之父」的稱號，並不是發明了該款甜點；而是將這個不起眼的蛋白霜小圓餅從原本單調的口味，加入了花果等香調製，變化成你我心目中外殼酥脆、內餡濕潤的夾心樣貌。以一句「Le salé nous nourrit, le sucré nous réjouit.」（鹹食養人，甜食悅人）的概念，將法式甜點的技藝愈形精緻化進而風靡全球。
↑法式馬卡龍是不少人的心頭好。
很慶幸自己是在對法式甜點產生初步的了解後，才有機會重返巴黎。在密集工作之餘用塊蛋糕犒賞自己，無疑是種療癒。那些一直存在地圖上標記的甜點店，值得三番兩次去朝聖、踩點；因為，吃下去的每一口都是歷史、都是故事。享受的不只是口腹之慾，還有用舌尖細品手工技藝，咀嚼以甜食為名的文化質地。
◎Photo Via：Unsplash ,Pexels ,達志影像
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