時尚工作者

“時裝週應該是一場極其商業的活動,一切光彩亮麗的背後都是由金錢所堆積出來”


Raven

2019-3-6

不只看衣服,時裝週還能幫城市發展把脈

許多人對於時裝週的想像,大多是停留在場外精彩的街拍照片,那些由藝人、KOL、買手所組成的華麗樣貌,卻忘記原本時裝週應該是一場極其商業的活動,一切光彩亮麗的背後都是由金錢所堆積出來。

以其精心製作的時裝秀聞名的Marc Jacobs,2011年在紐約市列剋星敦大道的第69軍團軍械庫,舉行了一次誇張的盛會,並製作了長達20英尺的鏡面Runway,根據該品牌國際總裁羅伯特達菲(Robert Duffy)的說法,成本至少高達100萬美元,也就是整個9分半鐘的秀,每秒就燒掉1,750美元,而這些都是將來要跟消費者連本帶利討回來的投資,Virgil Abloh也曾說自己Off-white一場秀就得燒掉60萬美金,所以衣服必須賣很貴。


↑Marc Jacobs曾以高達100萬美元的成本,為Louis Vuitton 2011秋冬系列打造鏡面秀場。

如今,時裝週更早已成為一項重要的商業投資,讓設計師有機會展示他們的創意願景,並把握重要的賺錢機會。雖然沒有多少設計師可以像Marc Jacobs那樣揮灑金錢,但大部分秀展很難以不到六位數美金的成本進行時裝秀。不過換個方式思考,時裝秀的確間接帶來城市周邊的經濟流通,比如說,如果你想在紐約公共圖書館(New York Public Library, NYPL)辦秀,這個頗負盛名的地點,光租金就要50,000美元,而紐約時裝週的官方主場林肯中心,四個場地中最小的空間也要15,000美元。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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↑紐約公共圖書館場地租金昂貴,品牌辦一場時尚大秀便需燒掉不少金錢。

場地搞定之後,設計師在開始走秀前還有一堆錢要付,例如模型兒、燈光、後台餐飲、製作邀請函、公共關係以及將展覽外觀整理在一起的造型師,還有很多其他費用,通常情況下即使是坐在前排的名人、KOL 也得要付錢(有些高達10萬美元),某些知名的化妝師團隊,每場演出得收費5000美元甚至1萬美元的費用。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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↑除了秀上模特兒,有時品牌也得付錢給坐在前排的名人與KOL。

時裝週真的能帶來買氣嗎?

2016年,Burberry、Tom Ford和Tommy Hilfiger,開始嘗試使用「即看即買(See now, buy now)」的策略模式,原因是在網路大量曝光下,消費者早就對要等到下一季才能買到的商品失去新鮮感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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↑Burberry等知名品牌開始嘗試「即看即買」的策略模式,讓時尚迷能一看完秀就能立即購入喜歡的單品。

某些小型品牌,例如以鏈條包走紅的Rebecca Minkoff,去年第一季營業額增長了211%,接下來的下一個季度更是上漲了264%,「已經沒辦法不這樣操作了」。對這種講求快速銷售的品牌來說,即看即買的確直接有效的促進買氣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Rebecca Minkoff以鏈條包之設計走紅,曾因此連兩季創造極佳營業額。

但相反的,主流大型時裝屋,例如LVMH旗下的Christian Dior,以及Kering旗下的Gucci,都直言表示絕對不會採用這種為了賣而賣的方式,原因是這會讓時尚不再美麗,只剩下連夜趕工的汗水與淚水。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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為什麼還有城市想要舉辦時裝週?

如今全球已經有包括巴黎時裝週、米蘭時裝週、紐約時裝週和倫敦時裝週,又以巴黎時裝週最為盛大,但亞洲對於時裝的熱情正在迅速發展並迅速趕上,尤其是北京及上海這些重點城市,據報導,2017年中國的時尚消費從2015年的3.2萬億元增加到4.3萬億元人民幣(6860億美元),佔總消費量的7.5%。其中,北京,深圳和上海的時尚消費領先全國。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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↑時裝週不再由歐美國家獨大,上海時裝週已帶領亞洲地區迅速發展,不僅趕上時尚的脈動,也成為另類國家發展指標。

而過去的上海時裝週主要是循規外國的模式,並引進了法國和意大利等歐美品牌,然而它正在努力向海外買家推廣中國設計及其設計師。現在的上海時裝週為年輕的本地人才提供舞台,不少來自東華大學、上海視覺藝術學院、萊佛士設計學院和其他知名藝術院校的學生,將在其中展示他們的作品。所謂的上海時裝週,也成了另類國家發展指標。

 

◎Photo Via:達志影像, INSTAGRAM, Twitter


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