MET Gala，aka 紐約大都會博物館慈善晚會，aka 年度大亂鬥派對，aka Anna Wintour 的權力版圖，在 5 月第一個星期一的騷動中落幕。今年“Heavenly Bodies”（神聖軀體）的天主教主題一如往常的讓來賓們可以假借主題的名義搬出最浮誇的戰袍，最透明或最多珠寶，而今年的盛況可謂天庭裡送公文的仙女亂跑，連女教皇跟黃金聖鬥士都來湊熱鬧。Met Gala 就是這麼重要，主題性讓盛事更精彩，也讓來賓可以更不照規矩來。而且在檯面下，還關乎主席 Anna Wintour 可以替大都會博物館的 Costume Institude 籌到多少來自金主的贊助。
不過，我們今天要講的不是 Anna Wintour，而是法國多才設計師 Christian Lacroix，只是，我們就從 Anna Wintour 開始。
他的故事，從 Anna Wintour 說起
1988 年 11 月號，是 Anna Wintour 擔任美國版《 VOGUE 》主編後第一個封面。她選擇當時時尚界火熱新寵 Christian Lacroix 一件十字架珠寶鑲嵌高級訂製服外套，搭配石洗淺色 GUESS 牛仔褲。據Anna Wintour 所說，會這樣搭配其實是因為在拍攝當日，以色列模特兒 Michaela Bercu 因為度假放縱胖了一點，穿不下原先準備的裙子。Anna Wintour 以輕鬆的手法詮釋了這組封面照，沒有珠寶、沒有濃妝，只有大師 Peter Lindbergh 鏡頭下真實的笑容。這張封面打破當時封面照都要近距離大臉的規則，並成功營造高級時尚應該是關於在街頭中玩樂的年輕訊息，一舉成為高級時尚的經典 rule breaker。2017 年，美國版《 VOGUE 》還發表了一張攝於2014 年，Gigi Hadid 拿著1988 年 11 月號雜誌的致敬照片。
@GiGiHadid, Model of the moment pays tribute to Anna Wintour's 1st 1988 Vogue Cover-Live on http://t.co/TlsRlNFRmn! pic.twitter.com/bGIDwo4eCh
— Simpson Updates (@andreardz85) August 27, 2014
那當時這位時尚界新寵 Christian Lacroix 是誰？出生於南法，金牛座的 Christian Lacroix 在 Paul Valéry University 唸藝術史，在 Sorbonne 唸博物館學，畢業後進入博物館工作，朝策展人的目標邁進，卻在一次偶然機會下經由太太介紹，1978 年進入藝文時尚世家 Hermès 當助理，1981 年就進入 Jean Patou 操刀高級訂製服系列。1987 年，《 The New York Times 》以「 Lacroix，高級訂製服新星，離開 Patou。」為標題，報導了Lacroix 即將離開並於七月自立門戶的消息，對於剛發表完的 Jean Patou 高訂系列甚至給予了“與 Yves Saint Laurent 都是最具影響力的系列，他們彼此互補”的評價。在法國高級訂製服圈中向來有個迷思，就是每十年會出一個明星，而 Christian Lacroix 剛好是繼聖羅蘭先生與老佛爺後的明日之星。
現代時裝培養土，你必須認識的八零年代設計師們（上） 在切入主題之前，我們必須先了解那段時空背景，因為時裝設計是會隨著政治、社經、文化而變遷；八零年代是一個穩定的十年，剛跨過狂野反叛走入平靜與保守，沒有大型戰爭、沒有全球疾病、也沒有肯伊威斯特（Kanye West）。1984年日經指數突破萬點，三年後一舉突破200
現代時裝培養土，你必須認識的八零年代設計師們（下） 假如世上沒有日本設計師，可能就沒有安特衛普六君子，也可能沒有當代設計師了。 時尚，在第二次世界大戰發生了劇烈的變化，但是到1980年，巴黎路上的主流風格仍然是高跟鞋和紅色口紅。然而，一組日本設計師的出現，將一切都改變了。 還記得我們上次提到八零年代的
在極簡風九〇另一端，是他的極繁主義帝國
Christian Lacroix 服裝設計的魅力，在於他豐富的藝術背景，對手工藝與繁複做工的癡迷，加上大量參考五〇到七〇年代的電影、戲劇、歌劇，轉化成一種舞台劇感與宮廷風格的高訂服飾—甜甜的、浪漫的、繁複的、鮮豔而不俗豔的，日裝與夜裝一樣華麗。「時裝設計的最高境界在於如何使藝術實用化，使概念具體化。人人都會用珍珠、貂皮點綴衣裙，但設計一件外表樸素，自然合身又不影響行動的連衣裙卻是考驗大師的難題。」Christian Lacroix 並不追求那種迷戀女體的性感，而是對於浪漫的敏感。
Christian Lacroix 發跡後不久，便迎來時尚圈一個特別的時期。九〇年代是所謂的“反時尚”時期，山本耀司與川久保玲的日式黑禪、安特衛普六君子的結構與思想實驗、Calvin Klein 與 Helmut Lang 的紐約極簡、Rick Owens 的做自己，一切關於黑與白、關於極簡卻極大、關於我可以少點顏色少點珠寶的選擇。不過風格本來就應該要各自表述，Christian Lacroix 式的極繁主義因此更顯珍貴。
在服裝上的成功後，Christian Lacroix 認為一個品牌應該要深入生活各個層面。以藝術史中豐富的史料與印花為基礎，開始做家飾、生活用品、童裝、香水等，但或許因為擴張太快，Christian Lacroix 的營業額不如預期，2005 年，母公司 LVMH 集團將 Christian Lacroix 品牌賣給美國公司 Falic。2009 年，不敵金融海嘯的影響，Christian Lacroix 宣佈破產，入法國商業法庭申請破產保護。2009 年秋冬高級訂製服系列，是 Christian Lacroix面對一片朦朧未來最後一次聲嘶力竭的高歌。這場設計師的時裝跑馬燈是自我的哀悼，也是面對可能為金主的真誠宣示。據說那場秀，模特兒在熱淚盈眶中收下 Christian Lacroix 僅能支付的50歐元。
「我想要繼續，或許用不同的方式，一間比較小的時裝屋。我真正在乎的，是讓這件事得以進行的女人們。」經過 6 個月協商，Christian Lacroix 失去了他品牌底下的高級訂製服以及高級成衣系列，釋出香水與配件的品牌所有權，124 個員工剩下 10 個，還不包含他自己。
其後，離開時尚
2009 年 Christian Lacroix 離去後，他的弟子 Sacha Walckhoff 接手他的品牌，並將重心轉至家飾、布料、生活用品與配件。不過 Christian Lacroix 只是離開名為時尚的舞台，他並沒有拋棄自己的才華，而是轉而替舞台劇、歌劇、音樂劇設計戲服。2017 年，芭蕾舞劇〈A Midsummer Night’s Dream〉（仲夏夜之夢）在巴黎 Opéra Bastille 巴士底歌劇院上演，Christian Lacroix 負責了其中超過 200 套戲服。在接受《 VOGUE 》採訪時，Christian Lacroix 表示戲服設計一直是他想做的，他說：「時尚只是場意外。當然我很愛高級訂製服，但我認為我當時選擇那條路很大部份是因為 八〇、九〇 年代是很戲劇也很歌劇的，每個人都有空間扮演他們自己的角色。」「我從來沒有想嘗試去創造某種布料、剪裁、或輪廓……。我想做的是創造某種戲劇或歌劇性的氛圍，從一些私密的圖像、歷史主義的，以及民俗感的東西來著手。」
最後，我們回到 Anna Wintour
據傳 Anna Wintour 即將辭去美國版《 VOGUE 》主編一職，並離開其母公司 Condé Nast 康泰納仕集團。原因可能是身為 Mete Gala 主席的 Anna Wintour 並未替大都會博物館的 Costume Institude 籌措到足夠的募捐，且隨著 Met Gala 從正式的時尚資金籌辦活動逐漸變成名流曬戰袍的進香活動，光籌辦的花費就高得驚人，入不敷出。
具有詩意風格的設計師—Dries Van Noten 欣賞Dries Van Noten的設計，就像遨遊他壯麗的後花園 腳步最緩也最穩的比利時君子 現年59歲的Dries van Noten，生於比利時安特衛普，誕生自服裝世家；他的爺爺是位裁縫，父親算是首位將選物概念店帶進比利時的人，母親也獨
Anna Wintour 談 2020 Met Gala：延期事小，體認到互助的意義才重要 2020年五月的第一個星期一，紐約大都會博物館沒有鋪上紅毯、沒有摩肩擦踵的人群和媒體記者，也不見名人在鏡頭前各角度擺拍、不見 Anna Wintour 在台階上迎賓的身影。過去誰能想像，屬於「時尚奧斯卡」Met Gala
時尚產業終究還是商業行為，這是它現實與殘忍的地方。在大集團內，利益影響著設計師的去留；不在大集團下，市場考驗著設計師的堅持。我們都知道山本耀司破產過了，最近另外一位也是金牛座，長年不譁眾取寵的獨立設計師，安特衛普六君子之一的 Dries Van Noten，也傳出尋求資金的消息。
「我想，調和藝術與商業的需求總是十分困難，我認為這是 Alexander McQueen 掙扎的一部份。」2010 年 Alexander McQueen 自殺逝世的隔年， Christian Lacroix 在接受採訪此這麼說。
最後，敬 Christian Lacroix，敬所有不放棄的藝術家，也敬金牛座那實在的華麗，再祝大家都有骨氣的華麗到死去。
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM, Twitter
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