寫在前面，Alexander McQueen
今年是2020年，或許是千禧年以來全球最不好過的一年。2月11日，一代鬼才 Alexander McQueen 辭世10年，時尚圈不免回顧了他留給我們的經典時刻與精彩表演。
1999春夏女裝系列大秀「 No.13 」終局，模特兒 Shalom Harlow 穿著白色洋裝在場中旋轉著由機械手臂噴灑的圓舞曲，寫下當代時裝秀最淒美的一刻。
↑Alexander McQueen 1999春夏女裝系列。
2001春夏女裝系列「 Voss 」中，模特兒如同被強迫餵養囚禁在籠中的植栽，終場時秀場正中央的玻璃箱碎裂，裡面斜躺著裸體的英國作家 Michelle Olley，戴著呼吸管面罩的她身旁被上百隻蛾圍繞著，這是當代時裝秀最驚悚的一刻。
↑Alexander McQueen 2001春夏女裝系列。
2006年秋冬女裝系列中，McQueen 最愛的超模 Kate Moss 化身夜躍精靈，在 3D 全息投影中上演美麗而脆弱的夢境殘影。
[VOGUE NEWS] El increíble holograma que Alexander McQueen creó para Kate Moss vuelve a la vida http://t.co/OpyqKoVmIc pic.twitter.com/sxtY4xmLuQ
— Vogue España (@VogueSpain) October 10, 2014
↑Alexander McQueen 2006秋冬女裝時裝秀上的 Kate Moss 全息投影。
2011年春夏女裝系列「 Plato’s Atlantis 」，也是 McQueen 離開前的最後一場大秀，他將剩下全部的能量拿來創造當代時裝秀最美麗的水系外星種族，與最兇殘的20公分犰狳高跟鞋，再用 Lady Gaga 的「 Bad Romance 」收尾，彷彿預告自己的戲劇化離去……。
↑McQueen 逝世前最後一個 Alexander McQueen 2011春夏女裝系列。
華麗、挑釁、超現實，與死亡並行，這樣一位不斷用極度感性的情節挑戰觀眾感官極限的一代鬼才，卻因長年飽受內外在龐大壓力與自我摧殘，從鎂光燈（跑去抽脂） 、體制（入主 Givenchy） ，以及最後一根稻草——母親過世後，決定自我了斷寫下自己的輓歌。時尚圈容不下 McQueen 這位叛逆小子嗎？答案是可以，但 McQueen 能夠與甘於體制的自己共存嗎？或許不行。
「做自己」對於我們來說是一個脫口很容易的詞彙，而做起來實際如何，是如人飲水冷暖自知；然而對時尚設計師來說，「做自己」一詞背後隱含的是更龐大而深刻的包袱與意義。對很多設計師來說，如果可以脫離一切商業考量爽爽做自己，那是三世修來的福氣，很多時候都必須兼顧藝術性與商業性，叫好，也必須叫座。
因此，能夠堅持不犧牲自我美學的那些時尚設計師是孤獨的詩人，是藝術家，是哲學家，也是破壞者。他們具有無視潮流的風骨，專注於不為人道的故事，探究著服裝的輪廓與層次，挑戰傳統，顛覆時尚，他們發明關於美的新視覺語彙。我們一起來看幾位無視潮流的「做自己」時尚設計師，以及他們刻畫的非典型美。
搖滾天使 Ann Demeulemeester
70年代被搖滾傳奇 Patti Smith
The Unparalleled Conviction and Integrity of Ann Demeulemeester - https://t.co/aytpWsRQKE pic.twitter.com/9cLNfWcfbQ
— GRAILED (@grailed) June 6, 2017
patti smith and ann demeulemeester for vogue october 2014 pic.twitter.com/xdHwkQg6Qv
— (@yslowens) August 18, 2019
↑Patti Smith + Ann Demeulemeester by Annie Leibovitz for Vogue
Ann Demeulemeester Spring/Summer 1997 pic.twitter.com/JPjx0pFlZR
— Syed (@dapper_kid) March 11, 2020
↑Ann Demeulemeester 1997春夏女裝系列。
ann demeulemeester ss10 pic.twitter.com/UQeHAGfgXx
— ً (@satanmargiela) June 19, 2019
↑Ann Demeulemeester 2010春夏女裝系列。
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— ゆーくん (@yuu_pon) March 1, 2013
↑Ann Demeulemeester 2013秋冬女裝系列。
Ann Demeulemeester Prêt-à-Porter Été 2014 #PFW pic.twitter.com/xnirXR8h2t
— Jules (@JulesFashion) September 26, 2013
↑由 Ann Demeulemeester 操刀的最後一季 Ann Demeulemeester 2014春夏女裝系列。
↑由繼承 Ann Demeulemeester 美學語彙的 Sebastian Meunier 所操刀的 Ann Demeulemeester 2020春夏女裝系列。
末世大神 Rick Owens
除了身材，Rick Owens 最性感的地方就在於他那完全沒在 Care（消費者）的態度，並且將 Indifference 漠視當作其設計的理念，在銷售掛帥的時尚圈，他最為人知的名言卻是：「少買衣服多健身。」他隱藏的意思其實是：「先練到跟我一樣的魔鬼身材，再來買我的衣服。」Rick Owens 稱其風格為「Glunge 」( Glamour + Grunge )，服裝呈現科幻片中底層社會的末世氛圍，自從90年代崛起至今創造許多標誌性輪廓與單品，包含倒三角廓形、高筒球鞋、哈倫褲等等，如今都已經成為經典時尚單品。
近幾年 Rick Owens 除了藉由時裝秀來探討社會議題之外，他也多次將模特兒裝扮成來自外太空的外星搖滾客，而如果你有去過 Rick Owens 紐約 Soho 的旗艦店，就可以感覺到那如同《銀翼殺手2049》場景的高冷神壇氛圍，也就不難理解為什麼他會把自己的雕像做成家具——人、衣、品牌三位一體，Rick Owens 絕對是當今最接近宗教的獨立品牌。另外，Rick Owens 在時尚圈中是一個非常特別的存在，這個從骨到皮完全不潮的品牌，卻被一群潮男潮女信奉著。
Pasarela: Rick Owens presenta un show y colección FW13 para tiempos de calentamiento global. http://t.co/LzWJyTqEJv pic.twitter.com/OaQ5frwS1F
— Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) February 28, 2013
↑Rick Owens 2013秋冬女裝系列。
↑Rick Owens 2014春夏女裝系列。
↑Rick Owens 2018春夏女裝系列。
↑Rick Owens 2019秋冬女裝系列。
rick owens crafts “a story about personal, intimate space” pic.twitter.com/LvzzA9nHqH
— michèle lamy (@michelelamy_) February 18, 2020
↑Rick Owens 與妻子 Michele Lamy 出演 Rick Owens X Moncler 聯名系列形象廣告。
瀟灑浪子 Haider Ackermann
師出安特衛普皇家藝術學院，行事低調的當今時尚圈才子 Haider Ackermann 在2001年推出女裝系列，其後便有許多品牌向他招手，連 Karl Lagerfeld 都表示他為接手香奈兒的理想人選，不過這位浪子或許已經明暸入主其他品牌可能會有的創作不自由問題，便選擇專心做自己的品牌。
↑Haider Ackermann 2020春夏女裝系列。
Haider Ackermann 的設計語彙是一種極度詩意的浪漫，一樣走仙女路線的他不同於比利時老大姐 Ann Demeulemeester 的黑白詩，他的詩是來自大自然的七彩錦織，採用最艷的紅、最湛的藍、最濃郁的黃，或最浪漫的紫。非常喜歡運用絲綢的他揉和軍裝與民族元素，以穠纖合度的輪廓、柔軟與硬挺的對比平衡去精雕細琢出華麗的不羈態度。
Haider Ackermann Spring 2018. pic.twitter.com/olDbsvukhf
— HCM (@hoodcouturemag) October 12, 2017
↑Haider Ackermann 2018春夏女裝系列。
2017年，Haider Ackermann 入主 Berluti 的消息讓多少時尚痴拍手叫好，然而僅僅不過三季就離開，我們猜想這位浪子大概還是不適合在大集團高奢品牌底下工作，而據說其品牌隨後也出現資金問題，我們希望他可以據續撐下去，因為實在太美了。
↑Haider Ackermann 2020春夏女裝系列。
三滴織女 Iris Van Herpen
荷蘭設計師 Iris Van Herpen 自2011年開始在巴黎高訂服裝週發表自己的系列，這位與歐洲核子研究組織和麻省理工學院往來密切的新時代科技服裝天才，從自然景物、生態、建築、科學汲取靈感，運用 3D 列印與雷射切割技術製作出如同冰晶、DNA 排序或仿生物的服裝骨架雕塑，並且去探索布料構成立體結構的種種可能性。這些乍聽之下非常宅且理性的考量，在她手中卻幻化為如夢似幻的飄逸空氣感神話故事。
the fact that iris van herpen is only 35 and already such a celebrated designer pic.twitter.com/8DYvkpJF8a
— j (@gucciandior) July 1, 2019
操弄著無法被任何人模仿的科技時尚形式，賦予點、線、面之於時尚的全新有機靈性，Iris Van Herpen 經常橫跨時尚與藝術甚至於其他領域的界線，如2014秋冬高訂系列中，Iris Van Herpen 邀請她喜愛的超模 Soo Joo 在 T 台上現場演出被包覆在真空袋之中，創造如同重回母體回到胎兒型態的永恆瞬間，美不勝收 ; 2019春夏高訂系列中，Iris Van Herpen 將一本17世紀星雲圖冊《Harmonia Macrocosmica》中的圖像轉變為隨身體與重力搖曳，如柔軟雲朵或如盛開花苞的絕美立體洋裝，甚至與前 NASA 工程師 Kim Keever 合作 ; 而2019年秋冬高訂系列中，Iris Van Herpen 以催眠為主題，將美國藝術家 Anthony Howe 的錯視旋轉球體裝置藝術「Omniverse」搬入 T 台，與模特兒身上飄逸的弧形 3D 列印蓬鬆洋裝以及羽毛洋裝一同引領觀眾進入一場超脫時尚的迷幻之境。
↑Iris Van Herpen 2014秋冬高訂系列時裝秀上被包覆在真空袋裡的 Soo Joo。
↑Iris Van Herpen 2011春夏高訂系列。
↑Iris Van Herpen 2019春夏高訂系列。
↑Iris Van Herpen 2019秋冬高訂系列。
↑Iris Van Herpen 2020春夏高訂系列。
寫在最後，Yohji Yamamoto
最近，由日本資深攝影師 Takay 花費4年，邀請一票日本模特兒、演員與創作者穿上40年間 Yohji Yamamoto 經典 Archive 服飾的攝影集《Fluence: The Continuance of Yohji Yamamoto》出版了。
↑1986年時尚攝影大師 Nick Knight 拍攝的 Yohji Yamamoto 形象廣告。
↑Nick Knight 拍攝的 Yohji Yamamoto 1987年形象廣告。
↑攝影集《Fluence: The Continuance of Yohji Yamamoto》
對 Takay 來說，山本耀司的服飾具有能夠改變穿著者的魔力，那種跨越年代時髦依舊，以及無論是哪種身型穿上後都會感到舒適自在的剪裁與細節，是他想要透過攝影捕捉的精神性。
↑女星宮澤理惠亦參與攝影集《Fluence: The Continuance of Yohji Yamamoto》拍攝。
作為一位堅持寫詩的大師，山本耀司40年以來累積的能量如今已經成為一種關於黑的集體意識，化身時尚圈的影子，不斷在沈默之中喧囂著。而不斷閱讀著 Yohji Yamamoto 的我們，難掩有朝一日失去他背影的憂鬱。
僅以此文紀念 McQueen，以及每一個做自己好自在的美麗靈魂。
◎Photo Via : INSTAGRAM, Twitter, IMDb
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