寫在前面，時尚造浪
「我們的時尚可能有時是智性的，而我們希望它總是智性的。
當一個人設計服裝，他自然而然就成為一位時尚設計師，
但有時候他可以，或應該僅僅被稱作服裝設計師。
我們的標準，更多是關於我們自己創意表達的演變。」
- Martin Margiela
在這瞬息萬變的時裝浪潮中，今天阿娜要來推薦當年不被集團或傳統時裝週時程所宥，在時尚產業中走出自我的獨立時尚現象，那些第一代的獨立時尚設計師們，以及順應當今數位潮流與新時代價值，正在造浪的新世代設計師們。
我們在此相遇The art of Azzedine Alaïa（上） 「 Alaïa用著截然不同的視角去審視人體，他的服裝讓人愉悅，並且感性，極具線條感，所有衣褶都在生動地展現你的小蠻腰。」《Vouge》前美國版創意總監Grace Coddington在她的回憶錄中這樣描述了Azzedine Alaïa給當時時裝
無法輕言道盡的日本傳奇 Yohji Yamamoto 山本耀司，從山本里美、Rei Kawakubo 川久保玲... A to Z 品味由時光粹鍊而生的成就與執著！ 將第一顆釦子服貼扣上。看似斯文規矩，其實暗藏著反叛的信號，以經典裝束對抗時間與快速時尚侵略的信念、保護自己的靈魂不被奪取，在亂世浮生中執着於美感的追
其一，第一道浪
Azzedine Alaïa
「我創造服裝；女人創造時尚。」已逝設計師 Azzedine Alaïa 曾如此說道。他癡迷於女性的美正如同時期的聖羅蘭先生，只是當聖羅蘭先生以 Le Smoking 菸裝賦予女性力量，Alaïa 則是用包覆軀體來讚頌女性的美與性感。「緊身衣之王」（King of Cling)的 Alaïa 是少數不僅僅畫草圖，堅持親自在人台或模特兒身上進行剪裁、縫製、打造樣衣與試衣的時尚大師之一，更是破天荒於1992年便退出巴黎時裝週官方排程，將注意力放在製作衣服上，替那些慕名而來的名人與貴賓們打造超越時間與季度的絕美服裝；發表服裝系列也是隨心所欲想發表的時候才發表，而且是以在個人工作室舉行小型發布會的模式，僅限邀請貴賓參加。
↑Azzedine Alaïa
日本設計師山本耀司曾表示，Alaïa（跟自己一樣）是少數真正懂剪裁的設計師。2017年，淡出時裝週多年的 Alaïa 重回巴黎秋冬高訂週，82歲的他在同年底離開人間，這位被許多超模暱稱為「爸爸」的一代時尚大師，在高奢時尚中留下了不為時尚與趨勢左右，其獨一無二的傲然氣度。
↑Azzedine Alaïa 與情同父女的超模 Naomi Campbell
山本耀司＋川久保玲
川久保玲說，「我的能量來自由，以及叛逆的靈魂。」山本耀司又何嘗不是？自稱「逆子」的他，創作的初心是讚頌母親的偉大，不願見到女人為了男人穿上那些花枝招展的服裝討好他們，因而用男性寬鬆的剪裁來「保護」她們。而這兩人從相戀到分手的故事，實在叛逆得很傳奇：山本耀司曾因雜誌《System》邀請，在與設計師 Rick Owens 進行對談中，首次透露兩人分手的原因。當年，山本耀司工作室有一張日本地圖，他們會在開設品牌專門店的地點插上一根圖釘，在創立 Y’s 將近10年後，山本耀司看著上百間專門店，心中興起了到巴黎闖蕩的念頭，便邀川久保玲同去。川久保玲拒絕了，並說他可以自己去，結果他到了巴黎準備辦秀時，才從其他記者口中得知，川久保玲也準備在城市的另一頭辦秀......
↑山本耀司
↑川久保玲
山本耀司認為這是他們沒講開但分開的原因，而後來的故事你們就知道了，1981年，兩人以前所未見的剪裁與黑震撼了歐洲時裝圈，「1981年，我初到巴黎，無意違反現狀。」山本耀司如此表示，而巴黎從拒絕批評到接受以至於讚賞。如今，山本耀司依舊實踐著自己口中「我在做的就是高級訂製服」的另類叛逆道路，川久保玲則將自己的渾身武藝、視野和創意教給一眾才華洋溢的弟子們，還建立了繼 Colette 之後最酷，規模更龐大的時尚選物店 Dover Street Market。
如果要問這兩位解構派大師為何年過80依舊如此有活力？肯定是因為他們一個是rocker，一個是男孩，永遠青春。
↑Comme des Garçons 2024秋冬
↑Yohji Yamamoto 2024秋冬
安特衛普六君子＋Martin Margiela
Marc Jacobs 曾說，「任何意識到當代生活的人都會受到 COMME des GARÇONS 和 Martin Margiela的影響。」受到 André Courrèges 與 Paco Rabanne 的啟發，作為安特衛普六君子的學弟、Jean Paul Gaultier 口中過於厲害過分認真的高徒......眼見安特衛普六君子帶來的「反時尚」風潮受到媒體大力吹捧與追逐，Martin Margiela決定遠離媒體造神與偶像明星化帶來的名聲，專注於創作，當個徹頭徹尾的時尚隱君子。並透過他人只能模仿而無法超越的解構主義與創意，把自己活成了時尚產業最迷人也最神秘的當代神話：沒有個人主義，而是美麗的團隊主義的白色。
在1989年秋天那場徹底改變時尚規則的「THE SHOW」中，滿場黑人社區的孩子們笑了，Raf Simons 哭了，編輯記著們感動了，Martin Margiela 為時尚產業帶來沈默革命，直至2009年宣告辭去品牌創意總監之位。2014年，受酒醉風波而從 Dior 設計大位下台的 John Galliano 接下 Maison Margiela 創意總監之位，自此可以強烈感受他為這個品牌的價值所感召而「轉性」收斂，如今Martin Margiela留下的四角縫線標與 TABI 靴即便在社群媒體時代被潮化，仍無損他創造的一切，以及時尚產業中那一塊永不同流合污，獨立的白色淨土。
「一個沒有改變任何東西的體驗，不值得經歷。」Martin Margiela 如此說道，
↑由 John Galliano 執掌的 Maison Margiela 2024春夏高訂
Rick Owens
「當你不再在意表現得很酷，是最酷的事情。冷漠是最好的春藥——這大概總結了我的風格。」暗黑大帝 Rick Owens 這一席最為人知的話，肯定是說得容易做得難。Rick Owens 在90年代初創立品牌，並於2002年首次登上紐約時裝週，他汲取90年代的「Grunge」（油漬搖滾）風格，打造自成一格的「Glunge」（glamour+grunge）前衛時尚風格，並且融入建築、雕塑、行為藝術、Brutalism粗獷主義、歌德，以及運動風格（不要懷疑，他超喜歡做短褲的原因，是他會穿著它們在自己的健身房健身）......
↑Rick Owens
↑Rick Owens 2024秋冬
Rick Owens 真正酷的地方，大概是他那年過60依舊維持的冰塊腹肌、他那不理時尚圈行銷與廣告手法的高傲姿態，以及他的靈魂伴侶妻子 Michèle Lamy，若要說誰是品牌最完美的代言人，絕對是 Rick Owens 與 Michèle Lamy，然後再加上他的御用男繆思兼品牌造型師 Tyrone Dylan。
↑Rick Owens 與妻子 Michèle Lamy
Rick Owens 曾在一次訪談中以平淡的口吻給年輕設計師建議，「就是做衣服，不斷地做衣服，不要管潮流趨勢，不受他人影響，直到有一天做出屬於自己的風格。」如今，Rick Owens 的成功不是靠品牌 logo，而是他所創造的標誌性輪廓與物件，包含長抽繩哈倫褲、Geobasket 球鞋、倒三角肩線，以及近幾年大紅的 Kiss Boots。據說能夠駕馭這雙絕對有能力扭斷腳筋的 Kiss Boots 是近幾年 Rick Owens 挑秀場模特兒的唯一標準，而這也是 Rick Owens 成功的另一個秘密所在：它絕對不是一個親民或大眾的牌子，而是一個超挑人穿的牌子。
Rick Owens的另一句名言「多健身，少買衣服」，其實背後的真話是「要身材好才可以穿上我做的衣服」。
↑Rick Owens 從來不跟隨潮流，堅守自己的前衛美學風格
其二，浪來了
傳奇設計師 Martin Margiela 不討好特定階層、加入「時間」實驗設計，開拓90年代時尚反叛力量，白 logo、不露面？那些他教會我們的事 ↑2013年比利時安特衛普 MoMU 博物館所舉行 ”Fashion Antwerp Academy 50”展覽會場的一隅 ↑荷蘭 ”mini
前衛之王 Rick Owens 的無限創造力：人體交疊走秀、暗黑先鋒時尚、特殊妝容...與終極謬思 Michèle Lamy 一同譜出獨有藝術 「Rick Owens Puts Penises on the Runway.（Rick Owens 讓男模在秀場上露鳥）」這是那年一月秀場新聞標題，2015秋冬男裝，R
Peter Do
來自越南胡志明市附近的小村莊邊和，14歲才移民到美國費城的 Peter Do 是我近年來最愛的獨立設計師，奉行著新世代變種極簡主義的他（注意，他不喜歡被說是「極簡主義」，因為所有的服裝都是經過精密計算，透過刪減多於裝飾才能留下想要表達的本質。），曾在 Calvin Klein 實習，並且在2014年獲得 LVMH 畢業生大獎後前往 Phoebe Philo 的「Old CÉLINE」實習，並且在 TOD’S 擔任成衣線創意總監6年，展現他對於使用中性色與柔軟皮革的才華。
↑鮮少以正臉示人的 Peter Do
↑Peter Do 執掌 Helmut Lang 首季秀後謝幕
2018年，Peter Do 與幾位同行好友成立同名品牌，而當時恰好是 Phoebe Philo 剛離開舊 CÉLINE 的時候，他看到市場對於 Phoebe Philo 招牌的乾淨剪裁風格的需求，但同時覺得需要改變時尚產業長久存在的問題，包含服裝生產過剩，或是高奢時尚不近人情的部分，於是便在紐約成立工作室，來拯救瀕臨死忙的紐約中城服裝區。同時，避免浪費，Peter Do 採取有人下單才做的模式，並且把傳統一年四個季度縮減到只發表兩季。Peter Do 以男裝的方式製作女裝，在西裝、背心跟西裝褲的剪裁上吊盡我們胃口，乾淨俐落的輪廓搭配如腋下開口或是大挖背這種性感的小細節。而雖品牌男裝第一次發布是在2023春夏系列上，但他們的女裝一直都很無性。
↑Peter Do 2023春夏
在另一方面，Peter Do 堅持不在公開場合露臉，比如拍照都是戴口罩或是蓋住臉，他說不喜歡自己的臉孔被記得，因為品牌的重點是服裝，而不是設計師。此外，Peter Do 也是高度依賴網路的品牌，他們透過 IG 來發布那些超級可口的製衣、樣衣與試衣照，並且認真經營來跟粉絲產生連結。而呼應不露臉，Peter Do 也不喜歡找名人代言，「對我來說，看到街上擦肩而過的人穿著 Peter Do 的衣服，比看到明星穿還開心，這表示他們選擇將辛苦賺來的錢投資在服裝上，並真正將時尚落實到生活中；這些人甚至不會特別上網打卡標記，他們就只是穿著這些衣服、喜歡這些衣服，這就是我們製作這些服裝的意義所在。」
↑Peter Do 2024春夏
Ludovic de Saint Sernin
出生於比利時的 Ludovic de Saint Sernin 成長於象牙海岸，並且在巴黎愛上服裝。畢業於 École Duperré Paris 藝術學院後，Ludovic de Saint Sernin 先後在 Yves Saint Laurent 與 BALMAIN 工作，但卻發現這樣的模式並非自己的理想而選擇離開。
↑設計師 Ludovic de Saint Sernin
↑Ludovic de Saint Sernin 2020春夏
2017年，受到美國龐克詩人 Patti Smith 的著作《Just Kids》，以及她與好友傳奇攝影師 Robert Mapplethorpe 的愛與創作熱情所感召，並且因 Robert Mapplethorpe 而解放自我的性別流動本質，Ludovic de Saint Sernin 成立了個人品牌。他以 Robert Mapplethorpe 攝影風格、BDSM 與戀物美學為基礎，創作男人穿的女性服裝，透過將輪廓與物件「軟化」的效果，來消弭男裝與女裝的分界。
↑Ludovic de Saint Sernin 2024秋冬
正如 Robert Mapplethorpe 的一切，Ludovic de Saint Sernin 所創造的「男裝」極度性感而優雅，並且帶有渾然天成的情色感。對 Ludovic de Saint Sernin 來說，性是美麗健康且強而有力的，服裝不過是他用來讚頌性、愛與自由的載體而已。
↑Ludovic de Saint Sernin 2024秋冬
2022年底，ANN DEMEULEMEESTER 宣布由 Ludovic de Saint Sernin 擔任新任創意總監，他也在首發的2023秋冬系列繳出史上最辣的 ANN DEMEULEMEESTER，只是在這個系列還沒上市之前，就因為與品牌不合而分道揚鑣。如今， Ludovic de Saint Sernin 依舊透過自己的同名品牌 LdSS 表達他那難以用言語簡單形容的性感色情的慾望之詩。
↑ANN DEMEULEMEESTER 2023秋冬
Beate Karlsson
很多人可能會用不好好做衣服而是盡搞事來形容 AVAVAV 創意總監 Beate Karlsson，畢竟她算是當今最惡名昭彰的年輕設計師。
↑Beate Karlsson
曾經在紐約帕森斯藝術學院和聖馬汀藝術學院修讀 fashion design，Beate Karlsson 是一個不斷追求新鮮感，就連到品牌實習都會覺得無趣的90後設計師，而她「搞事」的歷史可謂非常精彩。2020年疫情封鎖期間， Beate Karlsson 成為海地裔美籍設計師 Kerby Jean-Raymond 品牌 PYER MOSS 的設計師，在她的家鄉斯德哥爾摩幫忙完成2021年秋冬高級訂製系列；當時她把大哥大、花生醬、紅綠燈跟冰箱做成高訂禮服，原因是這些大家習以為常的物件，其實都是黑人發明的。
↑PYER MOSS 2021秋冬高訂
而在 PYER MOSS 工作的期間，Beate Karlsson 接受了新創立的佛羅倫斯永續品牌 AVAVAV 的邀請擔任創意總監，她把收集自 BURBERRY、FENDI 與 JACQUEMUS 等品牌的過季廢料，以矽膠不但塑成超獵奇的怪獸四趾靴「THE CLAWS」，還把這個系列叫做「EXTREME PRODUCTS」。另外，她也與概念藝術家 Ida Jonsson 和 Simon Saarinen 合作，打造出可穿戴的 Kim Kardashian「The Bum」卡戴珊屁股矽膠衣。
↑Beate Karlsson 所打造的獵奇怪靴「THE CLAWS」
↑Beate Karlsson 與藝術家合作所打造出可穿戴的「卡戴珊屁股矽膠衣」
再者，便是她近幾季的無厘頭時裝秀：2023春夏系列「Filthy Rich」模特兒走出來直接摔倒；2023秋冬系列「FAKE IT UNTIL BREAK IT」模特兒噴裝備；2024春夏系列「NO TIME TO DESIGN，NO TIME TO EXPLAIN」呈現如同暑假作業沒做完的尷尬；最近發表的2024秋冬系列「THANKS FOR YOUR FEEDBACK」模特兒則被丟垃圾。
↑AVAVAV 2023春夏
↑AVAVAV 2024秋冬
事實上，在這些事先安排好的浮誇表演中，出來謝幕的 Beate Karlsson，她也一同假摔、被砸派，透過時裝秀來反映並反諷當今的社會現象，如假裝有錢、掩蓋羞恥假裝成功、時尚產業光鮮亮麗表象下的真相，以及酸民文化。實話是， Beate Karlsson 所設計的秀場服裝基本上不過是 Y2K 風格的濫觴，並且吃了太多 BALENCIAGA 創意總監 Damna 的口水，許多人也批評 Beate Karlsson 的時裝秀太過「秀」而失去了服裝的本質。然而，這些「表演」以及背後的反諷與反思其實非常帶種，畢竟在一個多數人不敢說真話的時尚與媒體產業，沒在怕的 Beate Karlsson 實在是太可愛，太辣了！
↑Beate Karlsson 於 AVAVAV 2024秋冬秀後謝幕也被砸派
Colm Dillane
在 Virgil Abloh 不幸因病過世後，一直遲遲無法決定接班人的 LOUIS VUITTON，在2023秋冬男裝系列發布前，宣布邀請「客座」創意總監進行設計，而他便是出生於布魯克林的紐約街頭品牌 KidSuper 創辦人 Colm Dillane。這位史上第一位 LV 客座設計師中選的原因其實有兩個，一是他在2021年獲得 LVMH 時尚大獎 Karl Lagerfeld 特別獎，也就是說他本來就是LVMH集團培育的新星；二是他和 Virgil Abloh 存在很多共通點，包含未接受過正規服裝訓練、熱愛藝術、街頭背景，以及他們打造共享時尚社群的宏大理想。順道一提，他拿到 Karl Lagerfeld 特別獎時，Virgil Abloh 正是決選的六位評審之一。
↑Colm Dillane
↑LOUIS VUITTON 2023秋冬男裝
從高中開始自製做 T恤、大學開始架設網站販售 T恤、把大學宿舍改造成服裝店而被逐出學校、將住處打造成販售服飾與錄音室的複合空間......，Colm Dillane 有個夢想，便是打造如同Andy Warhol傳奇工作室「The Factory」那樣創意人的匯集交流空間。而品牌名稱「KidSuper」則象徵每一個小孩幻想透過變裝來擁有超能力的天真，以及追求夢想的赤子之心。
↑KidSuper 2023春夏
自創立品牌以來，Colm Dillane 除了展現設計上的多元童趣風格，更讓人津津樂道的是他天馬行空的創意。如他在疫情期間把時裝秀變成布偶劇、辦成拍賣會「Superby’s」，或是由 Tyra Banks 主持的脫口秀「Funny Business」，甚至把時裝秀以戲劇形式發佈，自己還親自在裡面演了一個角色。放眼當今新世代設計師，Colm Dillane 絕對是最浪漫的其中一個。
↑KidSuper 2023春夏將時裝秀辦成拍賣會「Superby’s」
↑KidSuper 2023秋冬時裝秀化為脫口秀「Funny Business」
◎Photo Via：達志影像, LOUIS VUITTON, Miss J, Raven, INSTAGRAM（@beata.karlsson）
◎Video Via：YouTube（PYER MOSS, KidSuper）
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