時尚工作者

“荒木經惟透過最私密的視角去探討事物的偶然性,去「趨近真相或謊言的邊界」。”


土屋阿娜

2021-12-3

Guy Bourdin、Helmut Newton、Terry Richardson、荒木經惟...4位時尚情色攝影師,他們捕捉性慾事物之真?

寫真與攝影,以及,性感的

↑由左至右分別為 Guy Bourdin、Helmut Newton、Terry Richardson、荒木經惟的作品

在70年代末前往威尼斯雙年展舉辦個展「家」,並且與中平卓馬共同出版探討攝影本質的《決鬥寫真論》,而當時已經是日本當代攝影先鋒的篠山紀信,也開始創作日後讓他封神的創作形式:女體寫真。1981年,篠山紀信拍攝女星樋口可南子的性感寫真《贅沢な時間》,和當時也一樣拍女體的荒木經惟那種任性又直接的濕式男性視角不同,篠山紀信以藝文風格的畫面呈現,並且將性感與情慾感交給女性去發揮,在一本尺度被決定好的寫真裡,給多給少交由對象決定。正在摸索並定義「寫真」的篠山紀信,他拍攝的寫真集在當時衝擊了日本社會,甚至影響了歐美看待女體攝影的觀點,1991年,樋口可南子比上一本更大膽也更自在,藝術性更高的黑白寫真《Water Fruit:不測の事態》出版,正式標記日本露毛寫真集合法的時代(雖然他本人非常痛恨露毛寫真這樣的說法),而同年替年方17宮澤理惠拍攝的性感寫真經典《Santa Fe》,狂賣155萬本,同樣標記著篠山紀信的大師地位(以及爭議),他一路到2000年代替一眾昭和美人與帥哥拍攝寫真,說是日本寫真集第一人絕不誇張。

↑篠山紀信拍攝的樋口可南子性感寫真集《Water Fruit:不測の事態》

↑《Santa Fe》

貫穿在波特萊爾、Gustav Klimt、《追憶似水年華》、GUCCI 等時尚品牌中的象徵主義:放縱主觀情感的心之所向

貫穿在波特萊爾、Gustav Klimt、《追憶似水年華》、GUCCI 等時尚品牌中的象徵主義:放縱主觀情感的心之所向 ↑「Crying Woman」,Gustav Klimt / Iris van Herpen 2021 秋冬高級訂製服系列 寫在前面,惡之華 ↑Charles Bau

Versace、Tom Ford 時期 GUCCI...米開朗基羅所刺激的「時尚性高潮」!義大利品牌專屬奢華,都來自這位文藝復興神雕師!

Versace、Tom Ford 時期 GUCCI...米開朗基羅所刺激的「時尚性高潮」!義大利品牌專屬奢華,都來自這位文藝復興神雕師! 米開朗基羅:天上天下第一神雕師的靈性遺產 哲學、神學、藝術 曾經,早在西方基督教與天主教誕生之前,神學的概念便已經出現在古希臘學者的思想中,作為一種理性探討一切

不過,篠山紀信並不是只拍寫真而已,從名人、尋常人、社會百態、受難者群像到專注於人體肌理的裸體攝影「激寫」,透過遊走於真實與超現實之間的視覺,他拍的,是日本人的時代精神,這才是他作為大師的真正價值。

↑篠山紀信拍攝的宮澤理惠拍攝的性感寫真集《Santa Fe》

性感寫真是寫真的一種,那些曾經挑釁、衝擊,甚至攻擊我們視覺的情色攝影大師們,其中所謂的「情色」,是他們透過攝影表達的強烈語言,或者是攝影的一部分,如 Helmut Newton 可以把時尚攝影裡的男模女模拍到觀看者臉紅心跳,甚至可以把一隻M字腿的烤雞(對你沒有看錯)拍出肉慾薰心的感覺;而拍攝對象非常廣泛的荒木經惟,除了最為人知,激烈的綑綁緊縛系列,也還有大量拍攝尋常風景,感嘆人生無常的攝影作品。

↑Helmut Newton 把時尚攝影裡的男模女模拍到觀看者臉紅心跳

↑荒木經惟激烈的綑綁緊縛系列

所以,性感寫真跟情色攝影這兩個似乎有相通又全然不同的東西,有什麼區別?我認為是這樣的:

寫真的主角是人的本質,因此根據攝影師與拍攝對象的需求以及尺度,便產生清純的寫真、自然的寫真、性感的寫真,甚至是色情的寫真。 

情色攝影的主角是攝影師的眼,是藝術性創作的結果,而只有那些被認可的攝影師(或是借用我一個攝影師朋友的話,所謂的「攝影家」)拍出來的作品,才有被資格稱為情色攝影,否則,就只是色情的,攝影。

↑Guy Bourdin 攝影作品

另外,有一個決定性的差異,拍攝對象與攝影師會決定性感寫真在客觀上質感與美感的高低,情色攝影原則上只有好的、高的,當我們主觀認定作品低劣的時候,或許這東西對我們來說就不是情色攝影,而是色情的,攝影。

這些話先說在前頭,然後,我們準備進入今天4位情色攝影師的眼。

GUY BOURDIN 藝術性符碼

↑Guy Bourdin

出生於1928年的法國攝影師 Guy Bourdin 是20世紀初期時尚攝影與廣告攝影的先鋒。在空軍服役時接觸攝影並且成為航空攝影師,除了攝影,Guy Bourdin 也從事繪畫創作,他非常景仰當時活躍於巴黎的美國達達主義與超現實主義藝術家 Man Ray,Guy Bourdin 親自拜訪家中只為了一求他的指導,在被他的太太拒絕6次後,終於在第7次見到偶像,並且受到肯定。1952年,Guy Bourdin 在巴黎舉辦第一場繪畫(對,不是攝影)個展,由 Man Ray 替他撰寫目錄,隔年他便舉辦第一場攝影個展。

↑Guy Bourdin 作品

↑Guy Bourdin 作品

↑Guy Bourdin 作品

1954年,Guy Bourdin 開啟了在法國版《VOGUE》工作達30年的日子,並且在1967-1981年間替巴黎製鞋設計師 Charles Jourdan 拍攝許多形象廣告。或許正是因為繪畫底,Guy Bourdin 的攝影作品具有濃厚的藝術感以及精準的構圖,並且以隱晦且超前衛的隱喻方式去呈現他眼中的性、慾望與美,他也因此被認為是「軟色情(來自英文 Softcore pornography,意思是露出度較低、不講求暴露,但含有情色元素的商業作品)」攝影的先驅之一。

↑Guy Bourdin 作品

↑Guy Bourdin 作品

↑Guy Bourdin 作品

在 Guy Bourdin 的作品中,女體做為慾望的符碼卻不關於性慾,而是關於一種死亡、扭曲與怪誕的怪美。詭譎的、痛苦的、壓抑的、痴狂的、充滿遐想的,在精雕細琢,一切追求完美,奇幻風格與超現實主義的佈局中,Guy Bourdin 定義了情色攝影裡的藝術崇高性,也影響了後代無數的時尚與商業攝影。不過,就如同頂尖的藝術家往往要付出相對應挑戰自我、規則與道德觀的「代價」, Guy Bourdin 據說是一位行事專橫、近乎變態的控制狂,他曾經在一次攝影因為大海的藍不是他想要的藍,而強迫助理倒入顏料染色(想當然最後失敗),更在一次把兩個模特兒全身黏滿黑色珠子的拍攝中,不顧助理提醒可能的危險性,反倒笑著說「讓他們死在床上,會多美。」嗯,應該可以列入瘋癲藝術家專題裡。

↑Guy Bourdin 作品

Gustav Klimt、Damien Hirst、Francis Bacon 等藝術家演繹:死亡不一定是悲劇

Gustav Klimt、Damien Hirst、Francis Bacon 等藝術家演繹:死亡不一定是悲劇 寫在前面,藝術中的死亡 「死亡不是生命的對立,而是生命的一部分。」- 村上春樹 ↑《Vanitas Still Life》,Giovanni Francesco Barbieri (

法國新浪潮:《電影筆記》影評催生楚浮、尚盧高達等大師與《迷離劫》、《四百擊》...跨越三世紀的黃金電影時光

法國新浪潮:《電影筆記》影評催生的是楚浮、尚盧高達等大師與《迷離劫》、《四百擊》...跨越三世紀的黃金電影時光 電影從連續的影像紀錄成為一種藝術表現方式,主要還是從法國開始。現存歷史最悠久的百代兄弟(Pathé)與高蒙(Gaumont)都是法國企業。里昂高蒙(Léon Gaumont)成立的高蒙公司,利用製造望遠

HELMUT NEWTON 女人的戀物悖論

↑Helmut Newton

出身德國猶太人家族,曾經在納粹當權時期短暫被拘留在集中營的 Helmut Newton 輾轉逃到澳洲,並在戰爭結束後開啟了時尚與電影攝影的事業。50年代,Helmut Newton 的作品遍及澳洲、倫敦,他在1961年到達巴黎,用與 Guy Bourdin 不同的美學,同時改變時尚攝影的樣貌。1975年,那組漫步在巴黎午夜,傳說中的聖羅蘭 Le Smoking 菸裝時尚大片,扮相中性的模特兒 Vibeke Knudsen 演繹著劃時代的酷與性感, 正式奠定他一代攝影大師的地位。

↑聖羅蘭經典的 Le Smoking 菸裝時尚大片正是 Helmut Newton 之作

↑Yves Saint Laurent, Vogue France, Rue Aubriot, Paris 1975

「有距離的女人不性感」,Helmut Newton 照片下的女人必定要帶有一定程度的「available」,以及跳脫世俗規範的粗俗,或者他口中的「bad taste(壞品味)」,但對他而言那是一種女性站出來表現主動、坦率,以及身體自主的態度,主動挑動性慾敏感神經的自信。當然,觀眾不一定這麼認為,在他充滿性虐待、戀物癖,以及女性化身情慾本身的視覺語彙中,爭議一直都在,物化女性的質疑也一直都在,放到現今絕對還是充滿爭議性的他曾說「『政治正確』一詞總是讓我感到毛骨悚然,讓我想起 George Orwell 的『思想警察』還有法西斯政權。」

↑Helmut Newton 作品

↑Helmut Newton 為 TIFFANY 傳奇設計師 Elsa Peretti 拍的照

↑Helmut Newton 作品

↑Helmut Newton 作品

↑Helmut Newton 作品

1994年,Helmut Newton 替法國版《VOGUE》拍攝 BVLGARI 的珠寶單元,留下驚世駭俗的 M 字腿烤雞時尚大片,完全彰顯這位反骨攝影師沒在怕的行事作風,他那帶種又帶勁的公然挑釁,就像是當年不斷挑戰體制的街頭塗鴉一樣,那關於敗德與崩壞的異樣美感,至今依舊無人能模仿。另外,根據我對紀錄片《情攝大師》(Helmut Newton: The Bad and the Beautiful)的觀察,他也是蠻喜歡虐待模特兒的,果然是 Guy Bourdin 的同梯。

↑Helmut Newton 替法國版《VOGUE》拍攝 BVLGARI 的珠寶單元,留下驚世駭俗的 M 字腿烤雞時尚大片

TERRY RICHARDSON 無性不歡

↑TERRY RICHARDSON

紐約出生,好萊塢長大,青年期害羞的 Terry Richardson 加入一個龐克樂團,然後拿起相機。90年代,他開始幫《The Face》與《i-D》等獨立雜誌,以及時尚品牌拍攝形象照,而真正讓他被時尚圈注意到的,便是幫 Sisley 拍攝一系列大膽而自然的形象照。此後,Terry Richardson 開啟了他招牌的拍名人生涯,透過傳統肖像方式或直接用拍利得,以閃光燈捕捉對象戲劇化的瞬間,或是和他自己親密互動的當下火花,這樣以捕捉「性」為目的,標誌性的直率攝影語彙,如同當年盛行的狗仔文化一樣不需任何美感與意義,也像他最喜歡比的讚一樣,將無性不歡的享樂主義,成為僅停留在閃光燈之中的膚淺表面。

↑Sisley 一系列大膽而自然的形象照

↑TERRY RICHARDSON 為《Out》雜誌拍攝的封面

↑TERRY RICHARDSON 作品,(左) Marc Jacobs、(右)GD  權志龍

↑TERRY RICHARDSON 作品,(左)蕾哈娜、(右)麥莉希拉

↑TERRY RICHARDSON 作品

↑Terry Richardson 招牌的拍名人系列

不過,前面都是客套話。打從2000年之後,Terry Richardson 這位惡名昭彰的流氓攝影師便不斷遭受合作過的模特兒指控,在拍攝過程中遭到他性騷擾甚至性剝削。始終表示不會強迫模特兒做任何事的他,起初受到合作過名人與時尚圈的背書,不過在2013年幫 Emily Ratajkowski 拍攝《GQ》封面不久,Emily Ratajkowski 便向媒體爆料 Terry Richardson 在拍攝結束後傳給自己的簡訊內容:「如果你讓我上,我就幫你在紐約安排一組 Vogue 的拍攝。」(If I can fxxk you I will book you in NY for a shoot for Vogue.)新聞爆發後,Terry Richardson 全盤否認,「誰會那樣說話。」他說。

↑Emily Ratajkowski

即便在 Emily 發聲後,時尚產業似乎都沒有要面對或處理 Terry Richardson 的爭議的意思,直到2017年底,電影製作人 Harvey Weinstein 引發的 #MeToo 浪潮後,以 Anna Wintour 為首的時尚圈終於發聲,表示希望「創造一個無需擔憂受怕的自由工作環境」,隨後,康泰納士集團便宣布此後不再與 Terry Richardson 合作,而任何由他拍攝的素材都應即刻刪除或以其他素材替代。Terry Richardson 的故事至此完結,2018後他便不再活躍於時尚與攝影圈,即使幾年前已經流出大量他亂搞模特兒的瘋狂性愛照片。只是至今依舊匪夷所思的是,這樣一個垃圾,怎麼能夠縱橫時尚名人圈10多年?2010年,模特兒 Jamie Peck 曾指控 Terry Richardson 在拍攝時要求她幫他打出來,「如果你讓我射,我就給你 A」。她當時做了,還跟媒體說「蠻快的……噴得我整個左手都是,他的助理給我一條毛巾」,以及「在這些要我脫衣拍照的攝影師中,Richardson 是唯一讓我覺得我需要洗兩次澡的人。」老實說,我介紹完他蠻想吐的,好在這個人應該不會再出現了。

藝術感、超現實拼貼、秀場側拍、極簡風格,盤點6位風格迥異的時尚攝影師,凝結萬千綺麗於一瞬間!

藝術感、超現實拼貼、秀場側拍、極簡風格,盤點6位風格迥異的時尚攝影師,凝結萬千綺麗於一瞬間! 根據我自己和身邊同學、朋友以及讀者,我發現大家一開始接觸時尚圈、被啟蒙的關鍵點,大概主要有兩個主要媒介,第一是時裝秀,第二則是時尚攝影。 我自己是被前者所啟蒙,假如沒有接觸到 Alexander McQueen 生

Dior、Prada、Céline、Armani…都搶著合作的時尚攝影師!好的攝影師才是真正的帶貨王?

Dior、Prada、Céline、Armani…都搶著合作的時尚攝影師!好的攝影師才是真正的帶貨王? 上一篇和 Wazaiii 合作的文章(藝術感、超現實拼貼、秀場側拍、極簡風格,盤點6位風格迥異的時尚攝影師),挑選了幾位在台灣或許知名度不那麼高、但我私心很喜歡的攝影師。今天想延續時尚攝影的主題,但從不同的角度

荒木經惟 NOBUYOSHI ARAKI 牡丹花下死

↑荒木經惟 NOBUYOSHI ARAKI

大學工讀印刷工學科時接觸攝影,畢業後荒木經惟在廣告代理商工作,在那裡他遇見了日後的妻子陽子,他曾說,是妻子讓她成為一名攝影師,荒木經惟將他在兩人蜜月旅行期間拍攝的照片出版為《多愁之旅》,記錄著兩人自然而幸福的日常,1991年陽子因病過世,荒木經惟又出版了記錄妻子彌留之際的《冬之旅》。曾說「相機即性器」、「攝影應該是濕式的」、「因為我無法用言語形容女人,所以只能拍她們。」對於荒木經惟而言,離拍攝對象是越靠近越好,這樣心理上與物理上的靠近當然也反映了他與許多拍攝對象的身體交流,因此在他的許多情色攝影作品中透露的侵略性或是經常性的不適感,大概正是因為他鏡頭中捕捉的是一種慾望,關於性交的慾望。

↑荒木經惟 NOBUYOSHI ARAKI 作品

↑荒木經惟 NOBUYOSHI ARAKI 作品

↑荒木經惟 NOBUYOSHI ARAKI 作品

↑荒木經惟 NOBUYOSHI ARAKI 作品

「只相信自己的性慾,不去思考攝影。」荒木經惟認為拍照是生活歷程與情緒的當下反應,他透過最私密的視角去探討事物的偶然性,去「趨近真相或謊言的邊界」,他多年來反覆拍攝被綑綁的女性、靜物、花,以及周遭的平凡事物,這位日本當代設有大師中最惡名昭彰的色老頭,在帶有虛無主義的死亡美學中,實踐著牡丹花下死,做鬼也風流。

↑除了綑綁的女性,荒木經惟也拍了許多靜物

↑荒木經惟透過最私密的視角去探討事物的偶然性

2018年,化名 KaoRi 的模特兒發表聲明,表示自己在2001-2016年期間遭到不公平對待與性剝削,在沒有簽署和約的情況下進行沒有酬勞的裸體拍攝。在這位荒木經惟的前「繆思」發聲後,曾經在2016年與荒木經惟合作 Supreme 聯名系列形象廣告的水原希子也跳出來聲援,不過她不是指控荒木,而是以自己多年前在20多名公司男性高層的旁觀下裸上身拍攝廣告的經歷,來要求大家正視模特兒的權益,以及對女性的尊重。如果你問我荒木是不是日本的 Terry Richardson,我會告訴你不是,因為作品的層次差太多了。如果你再問我 KaoRi 的事情會不會影響我對他的評價?我會告訴你我也還在思考,就像我最愛的畫家 Egon Schiele 其實是個戀童癖一樣。

↑荒木經惟作品

↑荒木經惟替 KaoRi 拍攝的作品

寫真,以及情色攝影的靈魂

看了這麼多情色攝影,好像腸胃有點緊繃,需要透透氣,那我們就來看最近跟菅田將暉宣布結婚的小松菜奈吧!保證不性感但超可愛的寫真集《放學後》:

↑小松菜奈寫真集《放學後》

↑小松菜奈寫真集《放學後》

然後,我們把鏡頭轉向水原希子。今年4月,水原希子把幾年前和攝影師好友前往美國旅遊的照片,出版為寫真集《夢の続き DREAM BLUE》。在這本寫真集中,水原希子自然自在的展現自己身體最健康的樣子,我必須說,這是我看過最美的水原希子,至於網友們的批評……我不予評價(其實很想罵人)。

↑水原希子寫真集《夢の続き DREAM BLUE》

↑水原希子寫真集《夢の続き DREAM BLUE》

↑水原希子寫真集《夢の続き DREAM BLUE》

這本辣得健康自然的寫真集,讓我回想起幾年前由荒木經惟拍攝的 Supreme X ARAKI X KIKO 聯名系列形象廣告,裡面那個看起來了無生氣的她,這是我看過荒木最無聊的一組照片,而理由大家也都猜到了,水原希子沒有想要多給荒木經惟什麼。

↑荒木經惟拍攝的 Supreme X ARAKI X KIKO 聯名系列形象廣告

最後是這組照片,這是2017年荒木經惟受 SAINT LAURENT 邀請拍攝品牌當家花旦超模 Anja Rubik 的巴黎傳奇選物店 colette 企劃,荒木經惟採用近幾年鍾愛的後製水彩潑墨創作,這是我特別喜歡的荒木經惟系列作品,理由也很簡單,這是情攝大師與超模一次華麗絢爛的精神交流,HALLELUJAH!

↑荒木經惟 X SAINT LAURENT for colette

↑荒木經惟 X SAINT LAURENT for colette

 

 

◎Photo Via:The Guy Bourdin Estate, Helmut Newton Foundation, SAINT LAURENT, Supreme, BVLGARI, 荒木經惟, TERRY RICHARDSON


延伸閱讀


想看更多作者文章